ВелоАбхазия 2012

Вступление

Помня предыдущую поездку в Крым, решаем определиться с маршрутом ещё в поезде, чтоб прикинуть трек и куда успеваем, а куда нет.

За основу берём маршрут Кости Базарова, хотя голову все время сверлит мысль, что летом дни намного длиннее да и купаться всего два раза за отпуск у нас никак не получится :) Впоследствие, о коротком октябрьском дне приходилось вспоминать ежедневно, причём с досадой. Как прав был Костя, планировать заранее по Абхазии совершенно противопоказано! Забегая в будущее, план в целом удался, но с большими срезаниями на транспорте :)

У меня гибридный велик, с 28-ми колёсами. Разработчики сильно просчитались, поставив передние звёздочки большего диаметра, чем у горных великов, ведь положение усугубляет ещё и большее колесо. За те 3 года, что у меня этот велик я ни разу не включал переднюю третью скорость. Раз уж звезда мне не нужна, откручиваю и выкидываю её нафик, велик становится 16-скоростным, заодно облегчаю багажник болгаркой, опилив все ненужные крепления для насоса и прочие железяки.

Юрка берёт зачем-то шлем, в Хорватии мы всю дорогу возили их в рюкзаках, в Крыму вообще не брали, только Серёга мучился, поливая голову, скозь дырки, драгоценной водой :) В итоге он так почти и не понадобился, а возил в рюкзаке его я, а Юрка палатку.

В поезде накидываем следующий план:

1) Сразу же переходить границу, ночевать недалеко от Гагр.

2) На следующий день закидываться на Мамдзышху, как это делал Костя.

3) Спускаться в Пицунду и там останавливаться на 2-3 ночи, чтоб накупаться вдоволь.

Я - за 2 ночи, Юрка - хочет 3, аргументируя, что это единственное время, когда можно накупаться, хоть и не вдоволь. В один из дней надо съездить в Мюссеру без рюкзаков, хотя что там интересного кроме рыбзавода понять не можем. Ещё до поездки находим отзывы, что Мюссеру стоит посетить обязательно.

4) Судя по несчастным случаям, происходящими с велосипедистами в Приморском и Нижней Эшере, добираться до Сухума решаем на электричке, либо, если останется много времени, по верхней серпантинной дороге, объезжая Нижнюю Эшеру. Случай в Приморском с Alex214 меня здорово поразил, но, спешу заметить, что ничего подобного с нами не было и в помине! Как правильно заметил Костя Базаров: "Чем дальше в горы, тем народ лучше и гостеприимнее". Насчёт гостеприимства отдельная песня, такого я нигде не встречал, подробности далее :)

5) Далее, от Сухума, сворачиваем на военно-сухумскую дорогу, по которой, в 1992-м грузины наступали на Абхазию и едем в горы на 2-3 дня. По плану посетить Цебельцинскую крепость с видом на Кодорское ущелье, Шакуранский водопад и озеро Амткел.

6) Возращаемся в Бзыбь, на поворот к Рице (на электричке или своим ходом) и 2 дня тратим на подъём в Авадхару, по пути смотрим Рицу, Малую Рицу, 7 озёр сверху и Гегский водопад.

С обувью решаем так: берём шлёпки за 60 руб и всё. Пофиг на то что будем ночевать на двух тысячах метрах, снега там ещё не должно быть. Смущает только Костино предупреждение, что в Ауадхаре 7 озёр в шлёпках не пройти. Но тащить ещё одну пару обуви совсем не хочется. Юрка берёт сандалии из кожзаменителя о которых он потом крепко пожалеет :)

Фотоаппарат мы не берём, у меня только видеокамера, так что фотки выйдут соответствующие (верезал стопкадры из видео).

День 1 . 30 октября.

Билеты покупаем заранее, на неудобный поезд, приезжающий в воскресенье вечером; на хороший, приходящий утром, билетов нет. Тяжело купить даже не в сезон.

Проводить первую ночь на Олимпийской стройке Сочи крайне не хочется, поэтому караулю билеты и благополучно покупаю за 4 дня до поезда. Старые сдаём. Ура, приезжаем мы в 12, соответственно в первую ночь будем уже не в России! :)

Я доезжаю на электричке, Юрка - прямо через всю Москву, на велике. Разбираем велосипеды перед носом проводницы, не реагирует никак. Поезд суперский - фирменный. В купе бабуля и всё, четвёртое место свободно. На боковушке тётка, с сильно накрашенными глазами, которая всё время радуется, что едет на "целых 4 дня отдыхать от московской сутолоки". Хотя и причитает, что ей уже 37, а она незамужем. Бабуля оказывается совсем неворчливой, факт того что кондинционеры и лампочка оказались закрытыми нашими великами её совсем не смущает. На обратном пути нам попадётся компания намного моложе, но ворчливее любой девяностолетней бабки.

Долго обсуждаем будущий маршрут, изучая Костины "лекции". Получается мы успеваем проехать тем же планом что и они, только не очень понимаем, что смотреть в Мюссере и в Кодорском ущелье. Как потом окажется, именно эти места нам больше всего и понравятся:) Поезд идёт всего сутки, остановок мало, подышать почти не выходим. 37-летняя соседка едет в Гудауту, рассказывая как там у неё отобрали сумку, говорит - это самое криминальное место в Абхазии. В Гудауту и Новый Афон решаем вообще не ехать, мы там бывали и ничего интересного там нет, кроме Иверской горы, конечно, на которую я лазил пешком в 2006-м. Тётка рассказывает, что она всё знает про потоп в Крымске, что "там утоноли тысячи, а власти всё скрыли". Но она там не была :) По интернету можно много чего "узнать", так что верится ей слабо. Бабуля едет в дом отдыха в Сочи, обратно она опять попадёт в наш вагон, причем совершенно случайно :)

На остановке в Сочи выходим посмотреть вокзал: красота и жарища! Зря переживали насчёт холода :)

В Ростове подсаживается мужик, работающий на олимпийских обьектах, говорит, что Имеретинскую низменность со стройкой олимпиады мы увидим проездом в Абхазию.

Вот и Адлер, долго собираем велики, Юрка обнаруживает, что забыл рога, лезу в интернет, посмотреть веломагазины в Адлере - едем к Мзымте (Демократическая, 54-А).

Адлер и раньше был некрасивым городом, а сейчас - мегастройка. После Москвы выглядит довольно обыденно, на обратном же пути нам покажется, что попали в ад :) Клёво, что приехали на поезде, не приезжающем вечером! Иначе ночевать бы нам в этом кошмаре. Магазин, не смотря на воскресный день, открыт, Юрка покупает самые дешёвые рога и, вперёд - в долгожданную Абхазию! :)

Надо спрятать чехлы от великов, среди этой бесконечной стройки, подходящих мест решительно нет. Юрка даже предлагает отдать на хранение в ларёк. На выезде из Адлера, у начала Весёлого, наконец, место находится. Вдоль дороги идёт недавно проложенная толстая труба, закапываю рядом с ней, засунув в 2 пакета. Знал бы, что дальше будут такие ливни, упаковал бы получше.

Смотреть строящиеся олимпийские объекты совсем желание отпало, Имеретинскую низменность проезжаем, даже не заглянув. Вот и граница, одеваем майки, Абхазы недружелюбно относятся к людям без них, хоть и живут в такой жаре. Как пишет Костя, погранзону надо проходить по автомобильному мосту, там стоит с десяток машин, но погранцы нас ни в какую не пускают, говорят идти на пешеходный. А там вообще никого (на обратном пути нам не так повезёт), проходим границу за 3 минуты, левый проход широкий, велик пролазит с рюкзаком. Никто ничего не смотрит (на обратном пути будет не так всё просто), только паспорта, дьюти фри пропускаем и вот мы в Абхазии :)

Машин становится меньше на два порядка, хочется купаться, но едем вперёд. Сегодня, оказывается, праздник победы над Грузией. По пути покупаем молока по 100 руб/1.5 л. Тётка дарит десяток гранат. Не такие красные как продают у нас, но вкусные. "Вот и пообедали" - решаем мы, едем дальше. После Цандрипша видим поворот в ДО Солнечное, Юрка с радостью вспоминает, что когда-то отдыхал в нём в детстве.

Доезжаем до лифта в горе, проход как в метро длинный плохоосвещённый и сырой. По нему идёт сильнопьяная компания, возвращающаяся с пляжа. Последний ремонт у лифтов был явно в советские времена, но ничего - работают. На верху красиво, еду, снимая одной рукой на видео и ... проваливаюсь колесом в глубокую трещину в асфальте,чуть не стоившую мне поломкой обода, асфальт явно не чинили лет 30.

Юрка в восторге, действительно красиво, заходит на ресепшн, узнать можно ли поселиться. Оказывается можно, живёт всего 100 человек, но селят на 3 дня, не меньше.

Нам такое не подходит, едем выше, смотреть дачу Сталина.

Охранник долго не открывает, но народ на даче есть, вход 150 рублей, говорит, что уже два велосипедиста смотрят музей. Вид с высоты конечно красивый.

Дача огромная, а кровати маленькие, видимо под Сталина :) Ванные выглядят шикарно даже спустя такое время, правда я не уверен что они те самые, с 50-х годов :)

вот такой красивый вид из окон дачи

На велосипедах мужчина с женщиной из Питера, хотят ехать от Сухума до Гала. Мы, зачем-то, рассказываем им историю про Alex214, что в Очамчире и Гале может быть опасно и они сразу же предлагают ехать одной компанией, но подкорректированным маршрутом. Ехать вместе или нет - решать потом, а ночевать будем рядом, на Белых скалах. Оказывается про дачу написано в путеводителе, а про они лифт не знали и поднимались дорогой. Игорь из Питера рассказывает про генератор-печку, работающую на разнице температур и вырабатывающую электричество для зарядки аккумуляторов в походе. Надо будет почитать про такое. Заряжать аккумуляторы - всегда проблема для меня. Спускаемся к морю тропой, по которому и пешему-то тяжело. Вот полянка среди булыжников, кидаем велики, сцепив их за рамы, прыгаем в долгожданное море!:) Солнце движется к закату, отплываем далеко и соображаем - нас сильно снесло течением от великов. Путь обратно занимает больше часа. С течением бороться сложно, под конец решаем даже идти пешком.

Юрке, почему-то, тяжело ходить босиком, хотя раньше делал это не напрягаясь. Убегаю вперёд и ... оба-на...не обнаруживаю великов. Сердце начинает лихорадочно стучать, ехать в одних плавках в Москву не хочется:) Оказывается Питерцы перетащили велики на следующую полянку, очень удивляясь как так долго можно плавать :) Но мы б и дольше купались, если б не ночь. Палатка у них уже стоит.

Весь день практически ничего не ели, спешим в кафе, тем более сегодня самый большой праздник Абхазии :)

По берегу огромные, пустынные пляжи и уже светит луна - красиво.

В кафе просим поставить на зарядку телефоны, народу довольно много, но официантка сообщает, что сегодня работают последний день - сезон закончился.

"Как мы будем питаться в горах? Если уже даже у моря кафешки закрываются!?" - думаю я, хотя, на деле окажется, что всё ещё работает.

Хозяин заведения тощий Абхаз, пьёт со всеми за Россию, которая спасла Абхазию от грузин, угощая мясом козы. "Почему местные жители такие худые" - думаю я - "ведь застолья - это любимое занятие абхазов".

К месту ночёвки идём вдоль моря. При свете луны светло как днём. Чайка выглядит как маленький человек, чем пугает меня. Кидаю в неё камнями, боясь подойти - не взлетает, может и правда это был человечек ? ;) Со стороны Гагр доносится грохот как из гаубиц. Да, тусево там весёлое! :)

Ставим палатку без тента, но я буду спать на улице, небо очень звёздное - красота.

Проехали 31 км.

День 2. 1 октября.

Наши новые знакомые встают рано, спешат на электричку в Сухум. Ещё раз интересуются, едем ли мы с ними, но нет, лучше поспать дальше :-) Потом следуют сборы, Юрка решает в этот день не купаться - завтра вечером накупаемся в Пицунде. Всё ж быстренько окунаюсь и на велик - в Гагру.

Проезжаем самый крутой в Абхазии ресторан Гагрипш, хочется есть, но там пустынно, всё дорого и в велотрусах не пускают. Решаю выкинуть бестолковую велобутылку, которую вёз из Москвы: 0,5 литра - настоящее издевательство над велосипедистом. Тем более обычная полторашка спокойно влезает в штатное крепление на раме. Сворачиваем в парк у моря, едем по дендрарию - красота. Юрка задумывается,поднимает голову и ... чуть не впечатывается во льва :-) Взгляд недружелюбный, сидит на цепи, с ним можно сфотографироваться:-) У дороги карта: мы у Жоэкварского ущелья - надо заехать, Костя же ездил:-) Пить хочется ужасно, по-дороге попадается магазин. Советский лимонад, только в современных бутылках - живём ;-) Выпиваю сразу полторашку. Люди говорят, что наверху водопады, но на великах доедем только до половины, дальше конная грязная тропа. Кончается асфальт, вот конюшня, дорога берёт круто вверх. Через километр полянка на берегу реки, раз до конца всё равно не доехать, решаем на этом закончить, хотя видим уазик, едущий выше. На нашу полянку подъезжает иномарка с мангалом, я спрашиваю: "А есть ли снег на Мамдзышхе?" "Пока нет, а вы туда направляетесь?" - интересуется мужик. Два дня на подъём своим ходом мы тратить не планируем, поэтому спрашиваю, нет ли у него знакомого с уазиком. Мужик звонит кому-то, но не склеивается, зачем-то заставляет записать свой телефон. Слетаем вниз - едем в кафе у моря, надо же и позавтракать. Кафе дорогущее, посетителей мало, оставляем по 500 рублей. В прошлом году цены были гораздо ниже, но народу в Гагре было как на Красной площади, сейчас же пляж полупустой. Сразу видно - несезон. Море - вот оно, рядом, но опять не купаемся, нужно забрасываться на Мамдзышху. По дороге в супермаркет Континент видим пару УАЗиков, ниву; цены гнут от 3 до 7 тысяч.

У Континента куча легковых машин, все они нам не подходят, нужно погрузиться с великами. Юрка отчаивается, даже спрашивать не хочет. Таксистов нахожу, как всегда, дующимися в нарды. Объявляют цену - всего 800 руб, удивляюсь дешевизне, уточняю:"Нас двое и мы с великами". Показывает машину - действительно влезем с велосипедами, она семиместная. Бежим в магазин, закупаемся сосисками, решаем, что для горных красот нужна и чача:) Покупаю местную симку для интернета, выгоднее всего получается А-Мобайл. Дорога сразу вверх, нас везут как и Костю "до конца асфальта", а где этот конец асфальта? Кто его знает? Успеем ли мы увидеть закат? Мужик на иномарке, ловко обруливая колдобины, быстро проезжает эти 37 км и 1550м вверх. До заката менее полутора часов, а нам ещё 300 метров вверх, прикидываю примерную скорость - 200 метров в час по высоте. "Да, до заката нам явно не успеть" - неспешно собирая велики. Вниз съезжает дюжина УАЗиков с пьяными весёлыми туристами. Тётки охают, им даже на машине тяжеловато, но ничего - полтора часа и мы будем на макушке. Дорога сразу становится ещё круче, появляются камни, грязь и лужи. Встречные Уазики приветственно бибикают, водилы, вылезая из окна, докладывают сколько нам осталось. Лес, постоянные развилки, приходится доставать GPS, УАЗики куда-то пропадают. На высоте 1750 лес резко кончается, появляется деревня, в которой, видимо, кормили нахаляву Костю в прошлом году. Нам остаётся каких-то 100 метров перепада и ... видим красный диск солнца, залезающий в море. Жалко конечно, так и не увидели закат с макушки. В деревне людей не видно, только козы и коровы. Навстречу нам весёлая компания, зашли сюда пешком от асфальта, обратно им идти в темноте. Рассказывают про какую-то улетевшую Ниву с горы. Обещают, что вернутся к нам, если заплутают ;-) До конца дороги доезжаем уже в темноте, а высота всего лишь 1820 (высота Мамдзышхи или "Мармышки",как зовёт её Юрка - 1866). В конце дороги ровная площадка для палатки, но мы же не доехали до верха 50 метров! Юрка ни в какую не хочет лезть выше, достаём чачу и закуску - любуемся ночным побережьем. Слева чуть светится Пицунда, прямо светят Гагры, справа пылают Сочи, хотя они и дальше всего. ОП! Откуда ни возьмись, прямо из темноты, пикирует на голову сова! Сделав несколько попыток, улетает. Но тут же прилетает снова, прихватив двух собратьев:-) Даже немного жутковато становится, прятаться-то на верхушке некуда. Такая картина до сих пор перед глазами: звёздное небо, с одной стороны темнеют горы, с другой светится побережье, стоишь на макушке горы, а тебя атакуют совы :-) Завораживает...

Поднимается ветер, разгоняет сов, холодает. С трудом ставим палатку, колышки приходится заколачивать в камень. Ведь Костю чуть не сдуло ночью с палаткой. Колышки я взял не все, ради экономии веса. Ночью ветер стихает, палатка выдерживает достойно.

Итого: проехали 30 км.

День 3. 2 октября.

Юрка просыпается, почуяв рассвет. Только теперь становится понятно, где же мы ночевали, солнце встаёт за Кавказским хребтом.

"Лезем на самый верх Мармышки?": говорит Юрка:-)

Ещё 40 метров и мы наверху. Gps показывает ровно 1860 м. Площадок для палатки хоть отбавляй, попали б сюда при свете - расположились бы на самой верхушке.

Ну что, восход посмотрели, идём досыпать.

Оба на! А у нашей палатки уже тарахтит военный Урал и какая-то ватага армян. Что они тут делают!? Не спёрли ли чего-нибудь пока мы лазили на вершину? Один, с костылём, сразу представляется: "Я - продавец свежего воздуха и хорошего настроения :-) Мы Ниву пришли доставать, вам палатку придётся убрать". А, теперь действительно видно Ниву, далеко улетевшую с дороги. Все в ней чудом выжили, водила был пьян.

Мужик с костылём - житель этой деревни, свою травму получил в абхазо-грузинскую войну от разорвавшегося танкового снаряда. Рассказывает про свою деревню: раньше в ней было 70 жилых домов, сейчас - не наберётся и десятка. Была школа и поликлиника, сейчас один скот и старики. Говорит, что УАЗики сюда не ездят, ездят на какую-то другую гору. Фраза меня напрягает, неужели мы не на Мамдзышхе!? Но по gps всё совпадает и место и высота, видимо УАЗики возят туристов в другое место. Юрка демонстрирует новый, двухметровый спальник, жалуется - маловат ему. Залезаю внутрь - действительно маловат и мне. Смотрю на свой, у меня - 2,20 длиной. Как производители пишут длину - непонятно. Брать спальник нужно на 40 см больше роста. Причём минимум.

Мужики растягивают тросы - до Нивы не достаёт.

Солнце палит нещадно, а я боялся снега :-) Обнаруживаю, что потерял телефон, а там gps. Ищем в траве, думаю, что мужики спёрли. Оказывается, что пока примерял Юркин спальник, он благополучно выпал из кармана, Юрка же сложил его в рюкзак, вместе с кпк. Снимаю процесс вызволения Нивы на камеру, мужики позируют и просят выложить в youtube. За те 3 часа пока тусим на горе, Нива не сдвигается и на четверть пути. Юрка никак не может приладить пенку к рюкзаку, но ему и не привыкать - обычно пенка у него едет сбоку от велика :) Прощаемся с мужиками, Юрка одевает шлем (в кои-то веки).

Вот и наш мужик с костылём, заезжаем в деревню купить молока. Его уже нет, опоздали, хотя вокруг сотни коз. Зовут купить сыра. Пробуем - вроде ничего, но стоит дороговато - 400 рублей и купить можно только головку целиком. Чтоб не везти вниз, дарим мужикам недопитую чачу. Не успеваю отдать бутылку, как она уже разлита по стопкам. Угрюмые мужики охают и всё выпивают. "Даа, негостеприимные какие-то все в этом месте" - решаем мы - "С людьми тут Косте повезло намного больше". Как окажется впоследствии, и Ауадхара и, тем более, Цабал, намного гостеприимнее этого места, но это всё ещё нам только предстоит. Пить нечего, но нам почти 40 км не придётся крутить педали. Юрка офигевает от каменно-грязевой дороги, говорит велик жалко. Пока едешь посуху, листва прилипает к мокрым колёсам, потом всё это окунается в грязь и цементируется. Грязи набивается столько, что колёса клинят об ободные тормоза и крылья. Но это ещё цветочки по сравнению с тем, что нам доведётся испытать в Кодорском ущелье. 300 метров перепада грунтовки позади, а дальше более полутора километров перепада асфальта! Чистим велики от грязи и вперёд ;-) Солнце светит сбоку, если влетаешь в тень, глаза не могут быстро адаптироваться, окажись там трещина в асфальте или яма - грохнешься со всего маху. Приходится заранее оттормаживаться и потом жалеть, если неровности не обнаружатся. На моей карте нарисована какая-то грунтовка, уходящая к Пицунде, как раз туда куда нам надо. Грунтовку не находим, мчимся дальше. В самом низу встречаем объездную вокруг Гагр, сворачиваем. Дорога новая, широкая, почти как МКАД и совсем без машин. Вот и долгожданный магазин, одеваю майку, покупаю лимонада. Машин так и нет, вплоть до пересечения с основной дорогой. Нагнано много техники - кладут асфальт. Вот и кончается Мамдзышха - 40 километров вниз. Сразу же появляются машины - ехать неприятно, надо будет пропускать основную, приморскую дорогу, ездя на электричке. И наш поворот в Пицунду, машин становится меньше, появляются пальмы, сосны и эвкалипты. Кайф!

Предлагаю Юрке ехать в правую часть мыса, где жил в том году, в частный сектор. Но зеваю поворот и мы сруливаем ко въезду к Хрущовскому многоэтажному пансионату. "В принципе и здесь пожить можно, но, наверное, дороговато" - решаем мы. Стеснение прочь, переодеваем велотрусы прямо у одной из многоэтажек, Юрка идёт узнавать цены. Приходит довольный - 700 р/человека, да ещё и торговаться можно. Решаем пожить в пансионате, в котором отдыхать простым смертным было невозможно в советское время. Пока думаем, выбегает тётка и говорит, что согласна и по 500, хотя мы и не думали торговаться :-) Велики ставим в подсобку, лифт не работает, никакой советской шикарностью уже и не пахнет, остался лес из реликтовой пицундской сосны как во времена динозавров и самое чистое море на всём черноморском побережье.

Вечереет. Вода, почему-то, прохладная. Плывём к мысу, но даже работая, замерзаем, а ведь ещё предстоит обратно. Приплываем с последними лучами солнца, они совсем не греют. Недалеко пылает костёр, просимся погреться. Жгут выкинутые морем дрова, собираются коптить рыбу. Дома тоже не согреешься - в нашем здании нет горячей воды. Идём в соседнее, по дороге видим, что пропустили абхазские соревнования по боксу. Весь вечер шляемся по Пицунде, в поисках кафешки с народом, везде безлюдно.

Итого: проехали 57 км.

День 4. 3 октября.

Нужна бумажная карта, с моим, быстроразряжающимся КПК, в горах пропадём. В продаже только бесполезные атласы - ничего толкового не находим. Кафешки опять безлюдные, у моря ни одной нет, заходим в ту, которая у фонтанов. Заказываем форель, раз уж мы в Абхазии. Как ни странно, нас довольно быстро обслуживает бабуля, жалуясь на заболевшую официантку. Думаю, официантки просто не выходят на работу в несезон, кого обслуживать-то? Целый день посвящаем купанию. В прошлом году к нам с братом подплывали дельфины, причём не один, а несколько, радостно выпрыгивая в 5 метрах от нас. Было жутковато, но нигде до этого я такого не видел. В этом году не везёт, дельфины ни разу не подплывают.

В 7 опять темнеет, идём шляеться по безлюдной Пицунде.

Ночью просыпаемся от грохочущего неба, сполохи молний освещают нашу комнату сквозь ветви доисторических деревьев. Юрка спит ближе к окну, утром признаётся, что такой красотищи он давно не видел.

Итого 0 км.

День 5. 4 октября.

Как ни странно, утром безоблачно и солнце светит как ни в чём не бывало. Сегодня нам в непонятную Мюссеру, в музей, рекомендованный Костей. Совсем налегке выехать не получается: майку, плавки, насос, велокамеру, заплатки, видеокамеру и кпк приходится брать. Но велорюкзак зачем-то снимаю. Подрамная сумка трескается по швам, майка намотана на руль, больше так не поеду. Хорошо хоть шлем Юрка решает не брать. Сразу сворачиваем в Лидзаву, пить опять нечего, кое-как уговариваю Юрку остановиться у магазина.

Музей быстро находится по координатам Кости. Снаружи смотрится красиво, но нет ни посетителей ни хозяев. Кричим соседа, он и вызывается провести экскурсию.

В музее старые поделки одного мужика - мастера на все руки. У него даже медведи жили. В принципе музей неплохой, только наш новоиспечённый гид дышит перегаром и не знает предназначения половины вещей :-) Он всё время извиняется за незнание и берёт всего по 100 рублей.

Предлагают поесть у них - радостно соглашаемся. Из еды только манты - дрянь редкостная, явно магазинные, хорошо берём всего по 4 штуки. Выезжаем на следующий мыс, после Пицунды, думаем ехать чуть ли не по тропе, по крайней мере так дорога обозначена на карте. Но сначала надо посмотреть рыбзавод. А смотреть собственно и нечего, с развалом СССР, завод прекратил выпускать консервы.

Слева вижу начинающиеся горы, раз так - надо купить воды. Магазин уже проехали, впереди вряд ли будет. Юрка предлагает попить по-дороге, но разворачиваюсь, помня к чему приводят такие мысли:) Покупаю две полторашки, одну втыкаю как велобутылку, вторую на руль, в пакете, проклиная себя, что снял велорюкзак. Пытаюсь догнать Юрку - возвращается сам. "Одумался" - решаю я, но он благоразумно развернулся, увидев непролазную тропу.

Видим вдалеке отмель в море, надо искупаться. У меня ж видеокамера, приходится плавать по-одному.

Пытаемся искать дорогу в Мюссеру прямо внутри посёлка, хорошо мужики подсказывают. Грунтовка ведёт круто вверх, перекусываем ежевикой, её полно по обочинам. Забравшись на 50 метровую высоту начинаю понимать, советы посетить это место были совсем небезпочвенны! Вокруг зелёные поля, виднеется море, машин нет, дорожка петляет с одного холма на другой - красота.

Забираемся метров на 200, до автомагистрали, как Костя, ехать не хотим - солнце близится к закату. Кидаем велики прямо на дороге, всё равно вокруг ни души. Лезем на крутой холм, открывается прелестный вид - горное зелёное плато, пасутся коровы и видно море. Долго любоваться стрёмно, велики мы оставили даже не сцепив замком, приходится спускаться.

На обратном пути заруливаем в домик на склоне, спросить молока. Но его, почему-то, опять нет, зато есть мандариновый сок. Допиваем воду, наливаем по 2 полторашки сока. Он зелёный, с мякотью - супервкусный и всего по 80 р - такого у нас не купишь. У мужика 3 сына - помощника, сок нам принёс старший.

"На повара учится" - с гордостью заявляет папаша - "в Гаграх". "А как добирается ?" - любопытствую я. "До моря пешком, а дальше на маршрутке". "Далековато так каждый день" - прикидываем мы. В очередной раз жалею о несвоевременно снятом рюкзаке. Просим пакетов, кое-как наматываем на руль, гоним вниз. Не проехав и пятиста метров, Юркин пакет рвётся. Приходится распить бутылку на обзорной полянке, смять её и засунуть в подрамную сумку, до ближайшей мусорки. В дом отдыха приезжаем уже затемно и идём на ужин. Как ни странно, находим довольно людную и классную кафешку, правда прямо у дороги. Ночью гром грохочет не переставая, молнии сверкают каждую секунду, высвечивая гигантские сосны из юрского периода. Жутковато, но очень красиво. Юрка будет вспоминать Пицунду каждый день с ностальгией по этому уникальному лесу.

Итого: 29 км.

День 6. 5 октября.

Встаём рано, надо спешить в Бзыбь, на электричку. Как назло льёт дождь. Ладно, решаем мы, 14 километров как-нибудь потерпим, а там уже и электричка, а к обеду, может, дождь и прекратится, Абхазия любит выходки на погоду. Юрка выходит первым, долго приматывает свою зимнюю пенку. Сегодня, по плану, нам надо ночевать поближе к Кодорскому ущелью, а за ночь я зарядил всего один аккумулятор кпк. На улице совсем неприятно, гроза кончилась, льёт нудный и противный дождик. У проходной Юрка вспоминает про забытые велоключи, просит подождать. Мы и так поздно выехали, обидно. Пока его жду под крышей ларька, нахожу розетку, привинченую прямо к дереву. Раз такое дело, немного позаряжаю второй аккумулятор.

Гоним что есть мочи, жарко, с носа капает дождь. Капюшон всё время сдувает с головы, останавливаюсь, привязываю так что почти ничего не видно, зато держится. На полдороге привязывается машина, едет не обгоняя, всё время сигналя. Раз такое дело - останавливаемся. Оказывается сигналили не нам :-) Опять зря потеряли время. Доезжаем до развилки, надо прикинуть где станция. Включаю кпк и ... не могу его разблокировать под дождём мокрым пальцем. Кое-как удаётся, время идёт. Теперь не сдвинуть карту, чтоб увидеть платформу. Блин! Всем хорош сенсорный экран, но в дождь абсолютно бестолковый! Юрка матерится, опаздываем. Гоним в Бзыбь, проскакиваем нужный поворот. Что за незадача! Опять непонятно где платформа. Впопыхах вижу на карте, что она где-то рядом, надо забираться на насыпь железной дороги и искать платформу оттуда. Но не тут-то было! Впритык к рельсам густые заросли непроходимых кустов с колючками. Идём в сторону от платформы, находим какой-то пролаз, идём обратно по рельсам. Еду на велике по шпалам, жалко обода, но следующая электричка только завтра, надо спешить! Доезжаю до огромного заброшенного здания, вижу что-то развалившееся, бетонное, явно непохожее на платформу, машу Юрке рукой ехать обратно - искать платформу с другой стороны. А, на самом деле, это платформа и была :-) Т.е. я был на остановке и не понял что на ней нахожусь:-) настолько она разрушенная. Бежим с великами в другую сторону - платформой и не пахнет. Добегаем до моста, из за поворота неожиданно, с рёвом, выскакивает наша электричка. Я в это время на мосту, откидываюсь что есть мочи на перила, электричка с грохотом проносится в нескольких сантиметрах от меня, чудом не зацепив велосипед. Юрке легче, он не добежал до моста. Видим электричку, останавливающуюся вдали, как раз напротив полуразвалившегося здания. Блин, а это ведь и был вокзал! Абыдна, чёрт возьми! :)

Впоследствие мы поняли, что стояли совсем не на остановке Бзыбь, а на станции Пицунда, на которой вообще электрички останавливаться вроде бы не должны. Во всём виноват дождь и кпк, сенсорный экран которого абсолютно неприспособлен к такой погоде. Корю себя за то что стоя на остановке не понял, что это она. А как же выбраться с железной дороги? Вокруг полотна непроходимые заросли колючек. Уныло плетёмся по шпалам до места входа, ищем навес, переводим дух. Как добраться теперь в Сухум? Дождь льёт как из ведра, пока едешь не очень мешает, при остановках понимаешь, что мокрый насквозь. В спокойной обстановке высушиваю пальцы, экран кпк начинает работать. Решаем ехать до центра Бзыби, разбирать велики и пытаться уехать на автобусе, которые, судя по расписанию, ходят раз в 50 минут. Вот центральная остановка, напротив пост ДПС. Через 5 минут начинает трясти от холода - переодеваемся, раздевшись догола, прямо у гаишников на глазах:) Не успев разобрать велики, видим остановившийся поодаль большой автобус, в который явно влезут велики. Схватив всё в охапку бежим к нему, водила сразу соглашается взять нас по 100 рублей, более того подождать с пассажирами пока разберём велики. Настроение с унылого меняется на противоположное ) Пассажиров немного, никто не ворчит за вынужденный простой. Садимся подальше, полностью переодеваемся во всё сухое - жизнь налаживается! :-) В районе Нового Афона встаём в пробку, за 15 минут не продвигаемся ни на метр, выскакиваю узнать в чём дело. Оказывается впереди низина и большая лужа. Встречный водила автобуса кричит нашему, что легковые тонут, а мы проедем. Не долго думая, наш водила выворачивает на встречку, на глазах у ментов (это ж Абхазия;-) ), объезжает пробку и въезжает в лужу. Лихорадочно вспоминаю, что осталось в велосумке, велик же в нижнем багажнике, но вроде всё важное при мне. Вода заливает ступеньки у входа. Увидев манёвр автобуса, большие машины следуют нашему примеру. А легковушкам, думаю, надо искать объезд, конца дождю не видно. Проезжая Лыхны, вспоминаю ипподром, развалины храмов и матушку из церкви, которая интересовалась, а не есть ли ИНН тем самым предначертанием Библии о конце света?

У самого Сухума, автобус едет верхней серпантинной дорогой. Видимо про неё и писал Костя. Если доведётся ехать обратно своим ходом, поедем по ней. Интересно, а что за нижняя дорога, без серпантинов, которая проходит через такую опасную Нижнюю Эшеру? Раз автобус не едет по ней, видимо это грунтовка? Получается бандитскую засаду на Alex214 ставили на грунтовке?

Вот и дождливый Сухум. Выгружаемся, дождь льёт как из ведра. Перетаскиваем всё под навес ж/д вокзала. Издали вокзал выглядит шикарно, но потрёпанно. Вблизи же - это натуральная помойка с текущей крышей. Кое-как скручиваем велики, находиться здесь неприятно. Юрка потерял ремень, которым привязывал пенку. Идёт в ларёк, просить верёвку. Того чего просит нет, зато дают зарядник для сотового :) Во дела, китайские зарядники уже в качестве верёвок используют :)

Что же делать дальше!? Добраться до Сухума у нас получилось, но смотреть город с дендрарием и обезьянником желания нет в такую погоду. Поедем к морю, поселимся на ночь, а завтра будем решать по обстоятельствам. Город оказываеся совсем не безлюдным как нам представлялось, много машин и людей, ездить по дорогам страшновато как в Москве. Ближе к морю все дороги затоплены, крутить педали приходится под водой. Домов отдыха попадается много, но охранники говорят, на одну ночь даже пробовать не стоит. Дождь переходит в ливень, уже мокрые до нитки. Останавливаемся под навесом. Это бывшее летнее кафе, рядом магазин. С утра не было крошки во рту, покупаем сыра, хлеба, колбасы и чекушку, чтоб согреться. Расположившись прямо на бетонном полу выпиваем и закусываем как бомжи, становится намного веселее. И зачем уехали из нашей Пицунды!? :-) Видели ж какая погода! Льёт как из ведра, по дорогам текут реки. Увидев наше тусево, подваливает подозрительный коренастый тип. Здоровается за руку, лапа - как две мои. На всякий пожарный демонстративно беру с пола ножик, которым резали колбасу и кладу его в карман не складывая. Тип кратко интересуется великами и продолжает молчать, но и не уходит, хотя мог бы, у него ведь большой зонт. Мне кажется, ему вполне по силам справиться с нами обоими, врезав одному и толкнув второго: спокойно схватить велик с вещами и убежать в дождь. Всё время держу его движения под контролем, тихонько подзываю Юрку, говорю: "Пора сваливать". Наш новый знакомый скупо прощается с нами, уезжаем, а он, раскрывая зонт, сразу же куда-то собирается. Фиг знает, может мне и показалась излишней его подозрительность. По крайней мере сейчас, уже после путешествия, мне кажется именно так :-) Ни смотря на ветровки, через полчаса мы опять вымокшие до нитки, по дорогам потоки, крутить педали частенько приходится под водой. Заезжаем во все дома отдыха - толку мало, никто нас не берёт. Заглядываем на море - пляж совсем плохой, но на берегу много стеклянных кафешек, в которых есть люди ни смотря на несезон и непогоду. Хочется подсохнуть и побухать в такое ненастье, только вот вопрос: насколько это затянется? Судя по моему прогнозу на кпк - завтра уже должно быть солнце. Верится слабо...

Начинаем спрашивать жильё в частном секторе, одна армянка вроде согласна нас взять с условием того что спим на своих спальниках и пенках вместо кроватей. "Тогда это должно стоить дешевле, чем обычная цена" - логично рассуждаем мы, она не соглашается. Хотя цена была всего рублей 250-350, дело принципа ;-) Заезжаем даже в шикарную гостинницу, но так как цену заломили 2 тыс за ночь и она вдали от моря - решаем отказаться. Караулю велики около неё, встречаю иностранца, очень странно его тут увидеть ;-) Кончается Сухум, вот очередной дом отдыха, уже не надеясь на успех, Юрка отправляется на ресепшн. Возвращается радостный, на ночь селят 500 р/ночь, а если с едой, то 950 р/ночь. Пока думаем, нужна ли нам еда или нет, подскакивает тётка и крайне советует брать с едой, расписывая как тут хорошо отдыхается. Соглашаемся, номера просто шикарные по сравнению с Пицундой. Раскладывая шмотьё понимаю, что если б пришлось ночевать в палатке - спать бы мне в мокром спальнике. Моё ноу хау - хранить спальник в упаковке от подушки окончилось печально. Времени до ужина в обрез, но так продрогли, что лезем в душ. Ужин оказывается шикарным шведским столом, вряд ли мы б за такие деньги поели б в кафешке. Настроение улучшается, будем жить тут до окончания дождя. Продают чачу, вино и коньяк, эх, но мы не взяли денег. Бегу в номер. Набираю коньяка и чачу: всё по 30-40 рублей - красота :) Как ни странно, дом отдыха заселён под завязку, такое видим впервые. Наша вездесущая тётка как-то находит нас в толпе, как учительница, рассказывая, что брать на ужин и про местные достопримечательности. "Совсем без молодёжи скучно тут" - решаем мы, съедая по 6 тарелок, запивая коньяком :-) На улице по-прежнему ливень, в кафе не хочется - идём на море. Пляжи опять не суперские. Северное побережье берёт морем, южное - ценами и комфортом. У моря клуб с дискотекой, народу мало, но намного больше, чем в Пицунде. В номере есть даже телек и несколько программ на абхазском. Случайно попадаю на Винни-Пуха, минут 20 ржём над абхазским переводом, смешнее, чем украинский ;-)

Итого: 31 км.

День 7. 6 октября.

Оба-на! На утро дождя как не бывало. Опять завтрак из 6 тарелок, с нами за столом бабуля, видя наш аппетит, охает, что толстеет, съедая всего одну тарелку. От потопов у Юрки расплетается ремешок рюкзака. Приходится использовать провод зарядника, подаренного нам в Сухуме. Заодно подплавляем концы спичкой, чтоб не расплетались. Спальник умудрился высохнуть за ночь. В моём самодельном чехле обнаруживается дырка, заклеиваю её скотчем, видимо через неё он и вымок. Юрка опять долго прилаживает свою огромную зимнюю пенку, я успеваю посмотреть местные достопримечательности: часовню, бассейн с рыбами и павлинов. Сегодня в Кодорское ущелье - главная цель нашего путешествия. Хочется купаться, но надо в горы :-) Закупаемся в магазинчике, Костя пишет, магазины есть в Цабале и Мерхеуле, но на всякий случай. Дом отдыха конечно клёвый, любителям матрасного отдыха думаю понравился бы. Тётки на ресепшне пугают непроезжими дорогами в Кодорском. По прибрежной трассе опять много машин. Вот и пост ДПС с поворотом в ущелье. Дорога по-прежнему асфальт, машин почти нет - красота :-)

В Мачаре стоит камаз, вокруг которого подозрительная компания молодых людей, по крайней мере в Москве я б такую компанию хачей постарался б обойти стороной. Дорога довольно безлюдна, да ещё и велосипедисты на ней.

- Куда путь держите?

- В Цабал, дальше врядли, - соврали мы, побоявшись что за нами приедут.

- А оружие у вас с собой есть? - вопрос нас совсем огорошил. Вид у мужиков был хотя и грозный, но вполне миролюбивый.

- Только ножик перочинный, - честно отвечаем мы, совсем обескураженные таким вопросом.

- Смотрите, без оружия в горы нельзя, сейчас шакалы бешенством болеют, - напутствуют нас мужики.

После разговора окончательно уверились не ночевать в палатке, искать домик. Никаких зверей мы конечно не боимся, а вот мысль о том, что эта компания может где-нибудь поджидать нас на безлюдной дороге, не давала нам покоя. Как оказалось впоследствии, мужики не врали, и, скорее всего, зря мы их напугались. Это в Москве выходцы с Кавказа страшны, на своей родине - это люди, гораздо лучше москвичей. Красота просто неописуемая: кое-где, над дорогой, нависают козырьки гор с отрицательным уклоном. Сразу попадаешь в сырость, лианы и висячие корни деревьев, растущих на козырьках. Справа река Мачара, сначала дорога идёт по ней, затем по берегу реки Кодор.

Вот водопад, хотим искупнуться и сфоткаться.

Подскакивает мужик, предлагая показать "водопад в 100 раз круче этого", затем оставить велики на ферме и нас свозят на второй, просто надо ехать за ними. "Всё удовольствие за 100 рублей". Немного подумав, соглашаемся, хотя мужик неприятный, да и деньги просит вперёд. Машины едут медленно, ожидая нас, пока мужик слово держит. Показывает у дороги камни с отпечатавшимися ракушками, говорит когда-то это место в горах было дном моря. А вот и водопад!

Да, зрелище своих денег стоит!

Подойти к краю страшновато, от отвесного обрыва трясутся коленки.

Не дав вдоволь насмотреться, мужик просит пристроить велики на ближайшей ферме, дальше ехать на машине. Достаю кпк, прошу показать куда примерно поедем. Увидев генштабовскую километровку, мужик просто обалдевает. Говорит, высоты некоторых гор считал другими. Второй - вообще считал эти горы выше Рицынских. Нас не устраивает то, что скоро потемнеет, но, с горем пополам, соглашаемся. И тут, когда уже всё обговорено, мужик опять начинает вымогать денег, причём много. Блин! Мало того что надурил, что второй водопад будет бесплатен, так ещё и время с ним потеряли! Грубо отказываемся, они сразу уезжают. Если б мы внимательно читали Костин отчёт, то этот водопад нашли бы и сами. А второй водопад скорее всего должен был оказаться Шакуранским. Должен подметить, что больше такие барыги нам в Абхазии не попадались, разве что в Авадхаре. В Кодорском же всё происходило с точностью до наоборот, денег не брал никто даже насильно. Горький осадок совсем испаряется, когда вновь спускаемся к водопаду. Класс! Вода падает даже не то что с отвесного обрыва, а и с отрицательным уклоном. Купаемся в ручье и мочим майки. Солнце опять близится к закату. Раз уж мы у фермы, надо купить молока. Ждём пока пастухи загонят коз на второй этаж большого сарая. Пастухами оказываются узбеки, подрабатывающие в сезон. Не смотря на огромное стадо, молока нам дают всего полторашку, остальное высосали козлята. "А переночевать у вас на поляне можно?" - спрашиваем. "Утром коровы сомнут" - на ломаном русском отвечает узбек. Трогаем вверх, вот и деревня Цабал, останавливаемся у магазина. Продавщицы нет, подходят мужики. Про безлюдный дом, который купили москвичи, в котором жил Костя, знают. Указываю им направление, Костя дал координаты :-) Говорят, что дом совсем развалился, там уже ни душа, ни электричества нет. Оба-на! Где же нам ночевать!? Мы так на него надеялись ! Я не верю - прошёл всего лишь год. Хотим ехать, убедиться своими глазами, может Костин дом не тот!? А мужик и говорит: "Ребята! Зачем вам искать какую-то холупу? Идите ко мне и живите сколько хотите!". Под впечатлением от барыги с водопада, думается, опять пахнет деньговымогательством, но делать нечего, уже скоро стемнеет. Подходит продавщица, закупаем еды, идём к мужику, его дом оказывается напротив. Показывает наше жилище - просто шикарно: телевизор со спутниковой антенной, всё в коврах, комната огромная. Мужика зовут Авок, он потомственный армянин, но никогда в Армении не жил. Затаскиваем велики на веранду. Юрка идёт расплачиваться, обещая, что мы на 3 дня (кто бы знал, что нам тут так понравится, и мы останемся на 4). Авок денег не берёт. Неожиданно, думали наоборот вымогать будут! Вижу, мать-продавщица ворчит, она уже старая, хозяйка единственная, а тут два нежданных велосипедиста, да ещё и на три дня ;-) "Ну она-то должна взять" - думаю я, но не тут-то было, видимо ворчала она совсем из-за другого. Пока заходит солнце, Авок рассказывает про войну с грузинами в 91-м. Говорит, раньше деревня была намного больше, со школами и больницами. После войны все грузины, а это целые полдеревни, ушли в Грузию.

- А почему Вас не тронули, вы же на самой дороге живёте?

- Не знаю, они и у нас останавливались, - отвечает Авок.

Теперь-то я понимаю, почему грузины мочили людей на побережье, а горных оставили в покое. Всё очень просто: такой доброжелательный и бескорыстный народ - просто не поднялась рука. Ведь в великую отечественную тоже немцы бомбили все города, кроме Казани, потому что сами оканчивали Казанское лётное училище ..

Зовут ужинать, соглашаемся, Авок сразу ставит трёхлитровую банку отличного вина. Кайф! :-) Когда кончается - несёт вторую. Слабо отнекиваемся - ведь завтра крутить педали. Телевизор балагурит армянские новости. Далеко заполночь ложимся спать. Бабуля приносит спальники, я ложусь в свой, а Юрка даже не пытается лезть в свой маленький. В ногах у меня стоит ружьё :)

Итого: 27 км.

День 8. 7 октября.

Встаём - все уже на ногах, пока мы спали, ходили на цыпочках (дабы не потревожить сон гостей). Голова гудит, сегодня ехать на Амткел. Авок явно хочет ехать с нами, рассказывая до мелочей предстоящую дорогу. Костин маршрут через сыпуху отметаем сразу: у нас выпало столько дождей, а они и посуху еле проехали. На этот раз, решаю брать велорюкзак однозначно. Юрка рюкзак не берёт, но и багажник не откручивает. У него заднего крыла нет совсем, а переднее стоит высоко. У меня же оба низко. Насчёт того, ехать с крыльями иль нет у меня вопрос даже и не стоит, если б я знал какой сюрприз преподнесут мне крылья - открутил бы тут же, не думая. Авок рисует план на дорогу, занимаясь только нами. "Интересно, когда он работает" - думаю я - "и чем будет заниматься после отъезда. Деньги ведь зарабатывать как-то нужно". Авок подбадривает: "Через два часа будете на озере, ребят". Эту фразу вспоминали целый день :) Думаю, за 2 часа не доехать и на уазике. "А фонарики у вас есть?" - спрашивает. "Есть, но зачем они нам?" - наивно отвечаем Авоку. Знали б, как ошибаемся. На всякий случай берём сотовый Авока, хотя там он ловить не будет. Закупаем колбасы и сыра. Стартуем. В начале асфальтовая военно-сухумская дорога, затем влево, у военной части, опять на асфальт. Едется быстро, светит солнышко - кайф:-) Скоро асфальт кончается, продолжаясь хорошей грунтовкой.

Дорога неспешно уходит в гору. Впереди что-то бесформенное, окружённое тучей мух. Подъезжаем ближе - ба, да это ж дохлый шакал! Авок говорил, что есть дорога, укорачивающая путь на 5 километров. Правда надо переехать вброд речку. По карте вижу эту пунктирную дорогу, начало у неё вполне себе проезжабельное. Сворачиваем, через 50 метров начинается непролазная грязюка, слезаю с велика, грязь наматывается на колёса. Вдали виднеется домик и мужик. Надо спросить у него, метров 300 такой дороги протерпеть можно, если больше - надо разворачиваться. Заднее колесо уже начинает клинить из-за грязи. Пофиг! Надо догнать Юрку с мужиком. Мужик однозначно отвечает, дорога дальше совсем непролазная и крутая, говорит, следовать за ним. Юрка идёт чавкая с велосипедом, я же, вообще несу велик на себе - грязь клинит оба колеса. Чёрт нас дёрнул лезть в это болото!

Мужик радуется, узнав у кого мы живём, оказывается Авок - его дядя. Труп шакала - его работа. Бешеный зверь гнался, прыгая на уазик, пришлось задавить. Говорит, что если нападёт, не отстанет пока не прирежешь, а нашим перочинным ножичком сделать это проблематично, хорошенько покусает. Тогда одна дорога - вниз и в Сочи, делать уколы от бешенства. Да, перспектива не радостная:-) Навстречу ещё мужик с двустволкой на плече, тоже оружие от зверей. Радуется, узнав у кого мы остановились. Получается хачики внизу не просто так нас спрашивали про оружие. Расцепляю тормозные колодки - велик с горем пополам начинает ехать, правда тормознуть теперь не получится. Прошу Юрку разложить ножик и положить его сверху, в подрамную сумку. Решаем, что если нападает шакал, подъезжаем друг к другу, становимся спина к спине, достаём ножик и обороняемся великами.

Кроме перспективы быть покусанными, ничего не омрачает наше путешествие: на улице солнце, вдали красивое Кодорское ущелье, машин и людей нет совсем.

Только попадаются грязные лужи, которые никак не объехать, наконец колесо у меня заклинивает совсем. Маленькие камушки налипают на грязь под крыльями, превращаясь в бетон, пока не дорастает до колеса. Надо снимать крылья, дорога не становится лучше. Хорошо, Юрка прихватил маленькие пассатижи. Впереди два огромных дерева, с которых свисают лианы, прячу крылья на одном из них, а на карте ставлю точку. Дорога всё выше и выше, всё хуже и хуже. Как тут ехала Ксюха из Костиного рассказа!? :-) Испытание для настоящих мужчин! :-) Мы ведь ещё едем по простой дороге! Что такое "сыпуха" нам не довелось узнать. Скоро деревья кончаются, начинаются поля с кустарниками и травой по пояс.

В некоторых местах вообще непонятно по дороге едешь или нет. По межколёсной колее растут сплошные колючки. Как выдерживают мои узкие покрышки - не понятно. Собственно говоря, в основном не едешь, а идёшь пешком, велик только обуза. "Надо прятать велики, так будет намного быстрее" - решаем мы, но спрятать решительно негде. Наконец, еле прорубаемся на три метра от дороги, закапываем велики в колючках, ставим ещё одну точку на карте. Итак, осталось три километра. Юрка весь в кровавых царапинах, эти 3 метра дались тяжело, кожаные сандалии у него совсем размокли от грязи. Но, без великов дорога стала быстрее и веселее :-) Скоро поля кончаются, сменяясь дремучим лесом из громадных деревьев. Кпк показывает, что мы в двухстах метрах от озера, но кажется, что карта врёт, озером совсем не пахнет. Вот последний подъём вверх, уходит еле заметная колея влево. Если б мы не ждали поворота, явно б прозевали. Дорога вообще превращается в горную крутую тропу вниз. Но Уазики по ней явно ездят. После поворота попадаешь в другой мир: до этого было солнечно, сухо и жарко, росли высохшие колючки, теперь же - огромные, доисторические деревья со свисающими лианами. Сыро и мрачно, везде мох и туман. Прямо как в первой серии Звёздных войн, обиталище учителя Йоды ;-)

Быстро спускаемся почти сотню метров перепада, обратно это же расстояние предстоит лезть вверх, а вот и оно - цель нашего путешествия - озеро Амткел. Красотища неимоверная! Находится в горной чашке, само длинное, изумрудного цвета, окружённое доисторическим лесом. Тишина такая, что слышно как в километре от тебя падает шишка.

Озеро - на высоте почти километра, прохладно, вода вообще ледяная. Но раз мы забрались в такую глушь - надо купаться ;-) Раздеваемся догола, быстро лезем в воду. Дно озера из огромных булыжников, покрытых белой известью. В трёх метрах от берега уже по шейку. Чувствуешь себя маленьким муравьём среди величия природы. Проплыв метров 15 от холода сводит зубы. Зато как классно освежившимся на берегу! Особенно от того, что мы прихватили чачи ;-) Пожалуй, это озеро красивее Рицы. Особенно своей нетронутостью.

Вдалеке в лесу слышен треск веток, даже вроде как рычание. На голом склоне, без великов, от медведя или шакала деться будет некуда, но треск пока далеко. Всё хорошее когда-нибудь кончается, дорога сюда заняла у нас аж 5 часов. Обратно она будет вниз, но опять, из-за короткого дня, нам придётся идти в темноте. Как не хочется встретить шакала! Хотя, как они бегают по колючкам, совершенно непонятно!? Мы затащили велики всего три метра от дороги, потратили на это десять минут, исцарапавшись все до крови. Вверху стоит балаган из полиэтилена, в нём крупы, спички и тряпьё. Знали б мы что дорога будет такой трудной - надо было ночевать здесь. Фраза Авока: "Через 2 часа будете на озере" вспоминается с улыбкой:-) Быстро спускаемся до великов, gps показывает где они. Юрка истрепал свои тапки вообще в ноль. Причём не только кожаная часть, даже подошва того и гляди отвалится. А без обуви тяжеловато. Мои, резиновые шлёпки за 60 руб, стойко выдерживают тяжёлую дорогу, интересно, почему Костя так на них ругался !? Думаю, любые велотапки, какие б дорогие они ни были, истреплются этой дорогой. Лужи такие глубокие, что мочишь ноги даже на педалях. Только тапки высохнут, через 3 минуты новая лужа. Вот и велики, никто тут не проезжал после нас. Да и дорогой последний участок назвать сложно, если пешком там быстрее велосипеда. В очередной раз восхищаемся мужеству Ксюхи из Костиного рассказа, ведь они ехали ещё худшим маршрутом.

Приходится констатировать факт того, что придётся ехать в темноте. Как не хватает длинного дня! Да и фонарики, дурачки, не взяли.. Утешает одно - дорога будет всё время под гору, около 400 метров перепада, если не наколем колёс - может повезёт и успеем засветло!? Солнце уходит за горы, вместе с этим приходит тревога. А вдруг шакал или даже стая!? Что делать-то!? Живя в городе понимаешь, что разучился простейшей вещи - обороняться от слабых зверей. Дорога становится всё лучше и лучше, тем не менее Юрка хочет идти пешком на уклонах вниз. Говорит, что велик "козлит" на кочках. Как так!? У меня менее горный вел, а я спокойно лечу вниз. Причина неудобства Юрки выясняется позже - заклинил передний аммортизатор. Тем временем всё темнее и темнее, гоним что есть мочи пока видно дорогу. И вот, как назло, у Юрки спускает шина. Блин, как обидно! Пока поменяем камеру совсем стемнеет! Экспресс замена камеры занимает всего 5 минут, хорошо клеить не надо. Смотрю, у Юрки на ободе какие-то металлические стружки. Неужели ещё и колодки сточились!? Блин! А вот это совсем не радостно. Запасных мы не взяли. И точно, на первой же горке слышу характерный скрежет. Советую Юрке не пользоваться задним тормозом. "А передний у меня плохо работает" - уверяет Юрка. "Разве так бывает? Нажми посильнее и затормозишь" - советую я. Но, действительно видно - с крутых горок он едет в разгон, даже на тормозах. В темноте ехать совсем стрёмно, приходится спешиваться. Постоянные лужи порядком надоели, ноги высохнуть не успевают между ними, лучше уж босиком. Юрка не перестаёт материться на свои сандалии, но твёрдо не снимает:-) Босиком намного лучше, через 30 секунд после лужи ноги уже сухие.

Медленно, но верно, ночь спускается в Кодорское ущелье. Темнота - хоть глаз выколи. Едем наугад, чуть не врезаясь друг в дружку. Вот, кажется, вдоль дороги кто-то бежит. Шакал? Я, по прежнему, не понимаю, как можно бегать не по дорогам даже волку или шакалу!? Ну нереально это! Колючки так вцепятся в шерсть, что запутаешься как в рыболовной сети. Но Авок рассказывал, что звери могут...

Несколько коров пасутся у дороги. Увидев нас бегут не в поле, а ровно от нас, в колючки даже коровы не могут зайти. Пробежав 500 метров находят закуток, испуганно прячась от нас.

Страшно. Пытаюсь ехать рядом с Юркой. У него ножик лежит наготове раскрытым. "Балда!" - думаю я про себя, вспоминая, что у меня кпк со вспышкой и два аккумулятора к нему: один из которых усиленный, другой обычный. Включаю фонарь-вспышку, ехать становится намного веселей, но тяжеловато с одной рукой. "А ведь надолго вспышку нельзя включать" - доходит до меня, свечу просто экраном. Юрка телефон не взял, но света хватает даже на двоих. Когда дорога прямая выключаю телефон. В один из таких моментов чувствую, что переехал что-то большое и мягкое, сзади слышу мат Юрки - оба переехали труп шакала. Наконец, слышится лай собак и песня солдат. Учат гимн России ;-) Не могу это пропустить, записываю на камеру:-) Уфф! Отлегло! :-) Теперь нам точно не страшны шакалы, до дома подать рукой. Вот и поворот на военно-сухумскую, на нём два уазика, один с открытым капотом. Оказывается Авок переживал за нас, выехал на помощь, да и заглох :-) Ладно, помощников тут много, поедем-ка мы до дома. Только отъезжаем - обгоняют оба, Авок сзади, на тросе ;-) Еды у нас совсем нет, магазин уже закрыт, голодные как черти :-) Ладно, думаем, до утра потерпим, а может и накормят опять? ;-) Ба! А дом полон гостей! Два брата Авока пожаловали. Опять пир горой, вино рекой. Все пьяные, просят рассказать про Костю. Оказывается, он жил у брата Авока в прошлом году. Мне, второй день подряд, пить не охота - заливают чуть не насильно ;-) Говорю: "Мужики, вот мы работаем целый год, зарабатываем деньги. В отпуске мы их тратим. Вы - хорошие люди и у вас, как видно, нет постоянного заработка. Нам приятно тоже отплатить за Вашу доброту хотя бы деньгами". Опять машут руками: "Вот Вы приехали к нам в гости. Если Вам понравится - потом всем будете рассказывать, какой гостеприимный народ - армяне, да и вся Абхазия. К нам другие хорошие люди будут ездить!" :-) Как это не похоже на то чему учит американская демократия!

Опять сидим до двух ночи, а ведь завтра в крепость и на водопады. Мать Авока переживает за зиму, говорит сугробы у них такие, что верхние дома оказываются вообще засыпаными выше окон. Даже на лыжах, говорит, не спуститься. Как это странно! Высота - меньше пятисот метров, а такая разительная разница с Сухумом, там снега практически не бывает...

Рассказывают, что сами всего несколько раз были у крепости и вид там офигенный, но страшно, уклон там отрицательный. Кажется, что земля отвалится в пропасть. Говорят, что зря мы не запланировали путешествие выше пункта миротворцев. Всё что мы увидим тут - это мизер по сравнению с теми красотами. Пропуск, говорят, сделать не тяжко, если заранее. Пугают медведями, хотя, говорят, просто так он на людей не нападает.

Итого: 37 велик, 7 пешком.

День 9. 8 октября.
С первыми лучами солнца кукарекает петух. Юрка просыпается рано, моет грязный велик, да и по шакалу мы проехали. Обнаруживает, тормоза скрежетали не по причине износа, просто в колодки набились камни. Клеит камеру. Сандалии у него вообще в лохмотьях, слава богу в магазине есть шлёпки как у меня. Да здравствуют шестидесятирублёвые шлёпки! Другая обувь не выдерживает абхазских дорог;-)

Кое-как встаю в 11 с твёрдым намерением отказаться вечером от вина как бы ни настаивали хозяева:-) Закупаем продуктов, в магазине очередь из солдат, но Юрку пускают так :-) На этот раз берём фонарики. Авок описывает как ехать, обмениваемся с ним телефонами - сегодня будем почти всё время в зоне приёма. Авок как-то странно рассказывает, будто Шакуранские водопады прямо у дороги, по Костиному рассказу там 5 км идти пешком, без великов.

Тоже мою велик из шланга, тормозные колодки и у меня на пределе. Блин! Сколько ездили всегда одних, новых колодок хватало. В будущем будем брать запасные. Опять военно-сухумская дорога. Вот уж видна Захаровка, надо где-то сворачивать. Куча развилок. Маркусовский трек нарисован явно не по дорогам, от балды. Зато везде много хурмы и зелёных гранат - чудесное средство от похмелья. Дорога еле прослеживается, едем просто по направлению, периодически открывая шлагбаумы для скота. Везде дома, блееют козы, а хозяев не докричаться. А вот и долгожданный человек, надо купить молока, да и дорогу спросить не помешает. Всем хороша американская техника, а дорогу показать не в состоянии)

Мужик сразу зовёт в гости на чай, отказываемся. Долго провожает нас с огромным волкодавом, впрочем совсем дружелюбным. Две горы, между ними каньон, хочется туда, должно быть там есть вид на море. Но нам на гору Сахарная Голова - высочайшую в этом районе. Чем дальше, тем дорога хуже. Вот она вообще превращается в тропу, надо звонить Авоку, куда двигать не известно. Авок мало что проясняет, зато становится понятно, что мы где-то недалеко. Ладно, карабкаемся по тропе. Дальше совсем бурелом, но вот уже и стены крепости. Бросаем велики, забираемся на макушку. Крепость совсем разрушена, правда кое-какие стены сохранились хорошо. А где же прекрасный вид о котором писал Костя и говорил Авок!?
"Сюда на уазике явно не заедешь, воров не будет, сцепим велики и пойдём вдоль стен" - решаем мы.
Вот и крест из кирпичей крепости, о котором говорил Авок. Бурелом такой, что идти сложно. Юрка ныряет куда-то вправо и таинственно зовёт: "Мих, иди сюда,посмотри". "Что там интересного?" - думаю. Залезаю к нему, да, звал он не зря - вид просто обалденный! Обрыв метров 250 высотой, причем не просто отвесный, а и с отрицательным углом, мы висим! Вдали горы и река Кодор. Вот о чём говорили братья Авока и Костя!

Подойти к краю - дрожит очко, единственное за что можно держаться - тоненькая берёзка.

Вдоволь насмотревшись, идём дальше по стенам крепости. От кого оборонялись древние жители здесь, вдали от моря? Шансов у противника, идущему по ущелью, практически никаких - со стены не только воевать невозможно, а и просто залезть.

Вот ступеньки прямо у обрыва, надо бы лезть по ним, но страшно, будем обходить лесом. Юрка показывает трещину, глубиной метров десять - крепость может и отвалиться. Как только ступаем в лес, проваливаемся в другой мир, природа меняется также как и у озера Амткел, становится сырой и тропической. Деревья поросшие мхом, с них свисают лианы, везде зелень, блестят капли воды.

Далее случается то, от чего стынет кровь до сих пор. Тропка спускается в ложбинку, поросшую кустарником. Юрка ныряет в неё первым, собираюсь сделать тоже самое, но в 15 метрах отчётливо слышу урчание медведя. Юрка ещё ближе, тоже встаёт как вкопанный. Вроде надо лезть на дерево, но вокруг какие-то джунгли из фильма Аватар. Кричать Юрке боюсь, да он и сам понимает, дальше двигать нельзя. Сразу вспоминается рассказ Авока: медведи сами не нападают, только если очень голодные или с медвежатами. Вроде медвежат не слышно, значит он один, предупреждает. Юрка тихонько пятится ко мне и, перешёптываясь, уносим отсюда ноги :-)
Спускаемся по лестнице вдоль обрыва, это ведь она казалась опасной по дороге сюда ;-) Урчание всё дальше и дальше, медведь догонять не собирается.

Вот и наши велики, теперь по плану Шакуранский водопад. Вдали альпийские луга с пасущимися быками и коровами, быки изредка утробно мычат, причём все разом, отражаясь от гор звук становится каким-то сюрреалистичным. Может это был и не медведь? Просто отражение бычьих возгласов!?

Скоро стемнеет, водопад отмечен у меня на gps. Спускаемся на военно-сухумскую, везде огромные поля. У меня на карте какая-то пунктирная дорога, можно сильно срезать. Уж по полям не заплутать, решаемся. Вот какой-то отшельнический дом, лет пять назад он явно был жилым. Справа красивые горы, солнце уходит за них, но нам не туда. Пару раз тропа уводит в какие-то кусты, берём речку вброд, но в целом наш план удаётся, быстро добираемся до точки. Уазовская дорога кончается, прячем велики в высокой траве, дальше пешком. Вот старые деревянные ворота, про которые говорил Авок, после которых проваливаешься в другой мир: влажный, мрачный и зелёный. Тропка ведёт вдоль высохшей речки, Маркусовский трек заканчивается у ворот. Сколько ещё идти до водопада, где он? Скоро ведь стемнеет. 10 минут уже идём, вокруг, конечно, красиво, но водопадом и не пахнет. Ладно, поворачиваем назад, обидно, водопада мы не нашли. Выбравшись к великам, ещё раз внимательно рассматриваю трек Маркуса. Блин, он же сворачивает в кусты, не доходя ворот! Оставляю Юрку с великами, сам ныряю в кусты на еле заметную тропку и опять проваливаюсь в параллельный мир. Тропка идёт круто вниз, выводит к этому же руслу. Речка - явно полноводная, когда тают снега в горах, ширина русла метров десять. Иду влево и вот он - высохший водопад! Отвесный, метров 12 высотой. Вниз смотреть страшно. Бегу опять к Юрке, сцепляем велики, спускаемся вдвоём, прихватив еду. Перекусываем в красивом месте, небо закрывают кроны деревьев, а оказывается сверху висит туча, начинается дождь. Вдруг сейчас с гор стечёт поток воды лавиной, тогда нас смоет вниз. Но, это, конечно, всё сказки, дождик совсем небольшой :-)
Жалко, водопад пересохший. Позже спрашиваю у Кости про пешую пятикилометровую тропу к водопаду, мы-то шли всего двести метров. Оказывается, можно было стартануть из Захаровки и идти вдоль этой речки, по каньону - очень красиво. Ладно, с нашими короткими днями всё не успеешь, надо двигать домой. Сразу выбираемся на военно-сухумскую, тут же темнеет. Ехать недалеко, да и фонарики есть. Про шакалов даже не вспоминаем, заявляемся к Авоку. Еды опять почти нет, магазин уже закрыт. Становится совсем неудобно: живём нахаляву, спим, едим, обещали на 3 дня, получается на 4. Надо ещё раз попытаться дать денег, тем более, что хозяина нет. Мать Авока опять не берёт ни в какую, накрывает стол, сажает. Оказывается Авок просил как приедем, позвонить, хотел вернуться и бухнуть с нами ;-)

Мне пить совсем не хочется, Авок приходит уже навеселе, сообщает, что в деревне завелись волки. Говорит, что съели стокилограммового бычка. Т.к. волк может съесть килограмм 15 максимум, значит их было не меньше 6-7, от бычка осталась только голова. Говорит, что если они пришли, то теперь не уйдут, пока не съедят всё стадо, придётся устраивать охоту. "Подстрелим парочку - остальные сами уйдут." Охота назначена на завтра и заключается вот в чём: пастбище расположено меж хребтов, скот оттуда не уходит. Несколько Уазов днём окружают территорию, один из них выезжает в центр с магнитофоном и записью волчьего воя, который привлекает волков. Громко включают запись, волки выбегают к магнитофону, их отстреливают. Собаки боятся волков их брать бестолку. Волк размером с самую большую собаку, даже собачья свора никогда не нападёт на одного единственного волка - боятся. Ужинаем, на этот раз выпиваем в меру. Появляется Артур - брат Авока, истории рассказывает - заслушаешься :-)
Показывает зимние фотки, снега по вершину забора. Говорят, что верхние избы заваливает так, что вылезают из окон, стараясь запастись продуктами впрок. Ходить в гости приходится на лыжах. Удивительно!..
Меняемся телефонами, обещаем ещё раз заехать в гости, по дороге в верхний Кодор, завтра спускаемся к морю.
Ночью случается ливень похлеще того что был в Пицунде. Гроза рвёт и мечет всю ночь напролёт, мне приключаетсясь сходить в туалет: одел свитерок, прошёл ровно один метр без крыши, вымок до нитки. Такое ощущение, что окатили из ведра.

Итого: 21 км.

День 10. 9 октября.
Утром стихия утихает, но дождик льёт серьёзный. Блин, что же нам делать-то!? Ещё на день оставаться!? Просвета в тучах совсем не видать. Да и с тормозами что делать, колодки сточены почти в ноль, причём у обоих и на всех колёсах. Берите запас, были бы у нас дисковые тормоза - стачивались бы ещё быстрее вибрейков.
К Авоку приходят друзья с ружьями, надо выезжать охотиться на волков. Тоже думают, ехать или нет. Порылся в интернете, нашёл веломагазин прямо у вокзала, неизвестно, работает он или нет. Хорошо бы работал, иначе как ехать в Авадхару без тормозов?
Братья предлагают скрутить колодки с детского велосипеда, но Юрке-то тоже нужны, да и как дети будут кататься? Всё же пробую, кое-как подходят, но хватит их ненадолго. Меняю обратно на свои.
Ладно, дождь дождём, но ехать-то надо. Вниз ведь намного быстрее, чем вверх, да и на электричке дождь не страшен. Тяжело прощаться с такими гостепреимными хозяевами, но мы и так порядочно загостились ;-)
Авок с охотниками, в ожидании конца дождя, достаёт очередную баночку винца, заявляя, что сегодня, видимо, охоты не будет ;-)
Одеваю всю одежду с курткой, вниз будет холодно.
Стартуем. Прощайте Авок с братьями, прощайте гостепреимная мама, таких хороших людей мало на земле!
Свист в ушах, капли залетают в глаза, но дорога не постоянно под спуск, периодически крутим педали - греемся. Вот уже и водопад, у которого нас подхватил барыга-гид. Под дождём он выглядит совсем не привлекательно. Так и не купаемся в нём. Зато дальше резко теплеет, а потом и немного стихает дождь. Вот и поворот к апацхе в Черниговку. Придётся и её пропустить. На обочине видим огромный караван бронетранспортёров. Из каждого торчит огромная пушка и бритая голова солдата. Явно направляются в горы. Интересно, зачем!? (Позже мы узнали, что в Грузии проходят выборы, видимо наши, на всякий случай, решили подстраховаться). Вот и наш дом отдыха, надо зайти за забытой шапкой. Уборщице даже рассказывать ничего не пришлось - сразу вспомнила и, покачав головой, призналась, что выкинула. Не беда, хотя в Авадхаре наверное будет холодно.
Сухум опять встречает всемирным потопом. Большая половина города под водой, причём на дорогах по колено, на тротуарах по щиколотку и выше. Машины почти все встали в пробку, зато хоть не собьют:)

Проезжаем знаменитый дом правительства, который обстреляли грузины. Перед ним огромная площадь, на ней пионеры, в галстуках, учатся ходить строем. Пытаюсь поснимать на камеру, тут же подбегает молоденький пионервожатый, просит убрать камеру. Вообще Абхазия нам показалась намного более военизированной, чем та же Россия. В случае второго нападения грузин, постоять за себя смогут.

Быстро доезжаем - доплываем до вокзала. О, чудо! Веломагазин не только есть, но и работает. Покупаем по 4 колодки. Уфф! Отлегает от души, можно ехать в Авадхару не боясь. До электрички ещё далеко, а ходит она раз в день. Надо поесть где-нибудь. Костя писал о какой-то кафешке, которую обязательно надо посетить, но она на другой стороне города. В полукилометре от вокзала находим огромную кафешку, но нас сразу предупреждают, что горячего нет, т.к. из-за ливня нет света. Ладно, согреемся стопкой чачи:-) Висит значок вайфая, но он не работает по той же причине.
Внутри вокзала, как ни странно, сделан ремонт, как раз уходит поезд на Москву. Платформ нет, электричка короткая, закидываем в неё велики, трогаемся.
В электричке весело, на улице сразу темнеет. Куда же нам ехать в темноте!? Можно высадиться в Бзыби, но ночевать придётся у вьезда в Рицынское ущелье. Т.к. два дня на двухкилометровый подъём тратить не хотим, нам завтра надо искать транспорт. Мои доводы влезть в экскурсионный автобус, Юрку не вдохновляют. Тогда поедем до Гагр, а завтра, от Континента, снимем такси. Так и порешили. Вот и контролёры. Билет стоит 90 рублей без велика, надо же, сюда нам не только повезло с автобусом, так ещё и дешевле получилось!
Интересно, а где ночевал Костя, мы же едем также как он!? Листаем наши лекции, то что там вычитываем повергает нас в шок! Костя, приехав на этой же электричке, отмотал десяток километров по ущелью, заехал посмотреть какую-то достопримечательность и, в довесок ко всему, ещё и в музей сходил! Блин! А мы смотрим на темень в окне и думаем только об одном - о ночлеге. Да, нельзя ездить в походы в октябре, дня катастрофически не хватает!
Вылезаем в Гаграх, темнота, как будто на полустанке высадили. Дождик всё льёт, настроение соответствующее, надо искать ночлег. Хочу ночевать у парка, где Юрка врезался в льва. Проезжаем центр, парка всё не видно. На море шторм, волны заливают берег, как бы не смыло палатку. Вот бетонный постамент у пляжа, сюда явно волны не доберутся, но прямо рядом двухэтажный домик и милиция :-) Юрке уже всё надоело, оставляю его, сам еду искать льва. Проехав километра три понимаю, что никаким парком и не пахнет. Ну и огромные Гагры!
Возвращаюсь к Юрке, придётся ночевать в неприятном месте. Быстро ставим палатку. Под шум моря спится очень хорошо.

Итого: 45 км.
День 11. 10 октября.
Всю ночь льёт дождь. Наутро пасмурно, но дождь утихает. Из палатки вылезать неохота. Пока меняем колодки выглядывает солнце, быстро же сменяется погода в Абхазии! Вместе с тучами уходит тоскливое настроение.
Быстренько купаюсь, море штормит с ночи. Идём в нашу любимую кафешку на берегу моря. Как и в первый раз светит солнце, бегут волны, но мы не купаемся, а ломим в горы. Своим ходом заехать уже не успеваем. Знать бы заранее, что выше Рицы совсем неприкольно, может и остались бы накупаться вдоволь.
Едем к Континенту, всего один мужик соглашается везти и уже за две с половиной тысячи, когда на Мамдзышху мы заехали за 800. Офигеть! Почему такая разница!? Кое-как сторговываем пятьсот рублей.

Мужик, на старенькой Волге, всю дорогу рассказывает историю Абхазии, он почему-то уверен, что пастухи из Авадхары уже ушли, туда пришли холода. "Ладно, одну ночь как-нибудь перекантуемся" - решаем мы - "на Мамдзышхе ж в шортах ходили, а высота там такая же".

Водила рассказывает как абхазы ненавидят Берию. Типа он насаждал грузинский язык в Абхазии, "огрузинивал" народ. Запомнилась его фраза: "Если б до сих у нас рулил Ельцин, то в России была б жопа, причём голая. Разворовали бы всё".

Вот пост, от "экологического сбора" в 250р с человека отмазаться не удаётся. Даже нашего водилу зовут показать документы, что он местный, он недовольно ворчит.

Дорога совсем убитая, видимо её не латали с советских времён, Волгу жалко. Вот и источник, кафе работает, народу полно, выходит продукты покупали зря. Скручиваем велики, пьём из источника. Сразу подскакивает угрюмый бородач, который сразу мне не нравится. Тыкает в лицо удостоверением, говорит, что он начальник заповедника, предлагает и жильё и экскурсии. "А ведь Костя писал, что надо соглашаться на экскурсовода" - думаем мы и спрашиваем: "Сколько стоит?" "Договоримся" - отвечает он. "500 рублей за домик" - на всякий случай говорю ему вслед, на что он отвечает непонятным кивком. После Кодорского ущелья нам и в голову не пришло, что мы напоролись на барыгу.
Солнце близится к закату, надо съездить до конца асфальта.

Вокруг горы, речка, совсем не холодно, много коров - значит пастухи ещё не уехали. Доезжаем до конца, там разрушенный бетонный мост, явно основательный - при развале Союза значит не успели достроить. По карте вижу, ближайший хребет, через который просеиваются лучи заходящего солнца - это граница с Россией. С верхушки должна быть видна Красная Поляна с олимпийскими трассами. Тишина, вдали слышатся колокольчики на коровах. Подьезжает джип, хочет переехать на ту сторону речки, ничего у него не выходит, тут нужен Уазик. Бобры тоже были тут несколько лет назад, говорили о каких-то "альпийских лугах", но что-то мы их не видим, Авадхара находится в горном котловане. Видим как телёнок подошёл к жующей маме, пососать молочка и тут все малыши, как по команде, решают тоже подкрепиться. Такого никогда не видели! Интересно, каждый ищет свою маму или выбирает ближайшую? :-) Видимо сигналом к кормёжке является заход солнца. Тоже хочется молока, видим пастуший балаган, решаю заехать. Захожу - там дым коромыслом: сидят 20 мужиков - пьянствуют. Везде автоматы и ружья, но, почему-то, не страшно. Мужики встречают крайне дружелюбно, хотя молока у них нет. Зовут за стол, причём отказ никак не принимается. "Ладно, только за другом сгоняю" - говорю я. Юрка тоже не против. Садимся, тут же наливают по 150 грамм чачи, дают по огромному куску мяса, накладывают квашеной капусты. Разъясняют, что первый тост за тамаду. Юрка махом осушает стакан, я - половинку. Мне укоризненно качают головами - типа не уважаю :-) Приходится допить. Мужики приехали из Пицунды, празднуют годовщину "рождения" друга, который, попав в аварию, чудом выжил. Москвичам наверное трудно понять пьянку за 60 километров от дома, в покосившейся хижине-балагане, в котором и печка-то топится по-чёрному. А нам понравилось :) Абхазы говорят крайне неспешно, нараспев, едят свою мамалыгу и пьют чачу. Нам наливают в 3 раза больше, чем всем, мотивируя тем, что мы - гости.

Говорят, что горы - священны, что путников тут любят и никогда не обижают, весь плохой народ внизу, у моря. Да мы уж и сами это заметили. Советуют сфоткаться с автоматом. Рассказывают про оружие. "Ладно, в гостях хорошо, но пора и честь знать" - решаем мы - "вниз, в темноте, пьянущими, спускаться будет трудно". Мужики тоже собираются в Пицунду, причём пьяными за рулём. Прощаемся, благодарим за гостепреимство и вниз, к домикам. Кафешку пролетаем без остановки, мы и так объевшиеся и весёлые ;-)
По обочинам начинаются огромные деревья, дорога спускается длинной красивой аллеей, темнота сгущается - прогуливаемся пешком. Настроение приподнятое, вокруг красота, вечер явно удался:-)
У домиков встречает бородач с кем-то, уже переживает за нас. Ставим велики, зовёт в балаган с костром. Первый раз вижу такой огромный костёр в деревянной постройке. Достаём пожитки, угощаем мужиков. Но они тут же уходят спать, предупреждая, что завтра рано вставать. Долго сидим у костра, времени ещё 10 часов. Выйдя в очередной раз на улицу, Юрка, вполне серьёзно заявляет: "Мих, видишь что на небе?" Смотрю - обычные звёзды, вернее не совсем обычные, а их раз в 100 больше и ярче, чем обычно.
"На небе что-то видишь?" - не унимается Юрка - "а я вижу!! У меня прозрение!" :-)
Через несколько минут разбираемся, что то, сверхестественное, на что намекает Юрка, оказывается обычной ёлкой :-) действительно из-за своих огромных размеров и темноты, небо кажется поделенным на замысловатые куски. Человек, живущий в Москве, никогда такого не видит :-) Вот когда чача-то подействовала;-)
Юрка засыпает, едва коснувшись кровати, даже толком не укрывшись. Я нахожу батарейки от предыдущих постояльцев и ставлю заряжаться КПК от них. В очередной раз восхищаюсь абхазским гостепреимством, день мы провели очень клёво :-)
Ночью становится прохладно, тёплый спальник спасает, хотя Юрка дрыхнет так и не укрывшись ;-)

Итого: 11 км.

День 12. 11 октября.

Встаём с рассветом. Ба! Как же меняется погода! Засыпали в ясную ночь, а сейчас тучи и даже слегка туманит. Перекусываем запасами, чай греем прямо на костре, в балагане. Мужики дали чайник, свой котелок, похоже, я так и провожу бестолку. Выпив по 2 литра чая, перетаскиваем велики в домик мужиков. Более того, просят велики сцепить замком. Говорят, воруют. Второй мужик мне нравится больше первого, говорит, в следующий раз приезжать к нему бесплатно, а не селиться в домиках. Видя наши шлёпки оба качают головой, сами они в сапогах с шерстяными носками. Замечу, ни смотря на дожди и холод, я бы и сейчас не брал бы дополнительные кроссовки, никакого дискомфорта они нам не доставили.
Оказывается, на экскурсию "7 озёр" нас повезут на УАЗике и, всё-таки, уговаривают на лошадей за 1200 р, типа там грязи много от дождей. Сейчас думаю - зря согласились. Имея генштабовские карты - все озёра как на ладони. А вот на доброску на Уазе, быть может, надо соглашаться - перепад там почти полкилометра. Даже на Уазе эти полкилометра вверх едем минут 40, на улице накрапывает дождик, трясучка, настроение совсем не такое как вчера. Отмечу, что это четвёртый дождливый день за всё путешествие, т.е. из 14 дней 4 были плохими, изначально мы ожидали, что будет гораздо хуже. Например в Хорватии, из 10 дней, 5 лил дождь, причём ледяной. В Абхазии дожди очень сильные, но тёплые, даже в горах и в октябре.

Довозят до хижины пастухов, что говорить, оттуда вид красивый. Видно хребет за которым Россия, вокруг снежные вершины четырёхтысячников. Мужики показывают вдали лошадей на которых поедем, увидеть которых мы смогли только в бинокль. А пастухи видят так, более того ещё и по именам называют! Вот до чего доводит жизнь в Москве..
Едва ли не час приходится ждать лошадей, а с неба уже покрапывает дождик. Как-то мы уже на них катались с Юркой в Лазаревском - очень не понравилось. Эти лошади оказываются послушными, их связали паровозиком. Идём по крутой тропке - очень страшно: а вдруг одна из лошадей оступится и упадёт? Она же потащит за собой остальных! Человек, может, на таком уклоне и удержится, а вот лошадь - вряд ли, полетит кубарем. В голове нарисовалась картина падающей набок лошади от которой не успеваешь отпрыгнуть. В подтверждение моих слов, мой конь поскальзывается, но, каким-то чудом, умудряется устоять. И, как ни в чём не бывало, чапает дальше. Виды почти не меняются, сколько может пройти лошадь? Да не так много. Правда отмечаю, что забираемся ещё на 300 метров выше.

Озёра небольшие, чистые, но мелкие. Хочется пить, пастух говорит можно прямо из озёр. Юрка пробует, я вижу каких-то личинок и решаю потерпеть.

Было б солнце - можно было б покупаться. В общем, так и не понимаем, чем же Авадхара красивее Кодорского ущелья. Тут, мне кажется, Костя был не прав.

По дороге обратно встречаем весёлую компанию, идущую на ту же экскурсию, только пешком и без гида. Надо было и нам делать также. Дождик накрапывает всё сильнее, вокруг синеют тучи. Люди явно вымокнут, спрятаться от дождя там решительно негде. Карт и джипиэса у них нет. Думаю, скоро им придётся возвращаться. Пока спускаемся на Уазе начинается конкретный ливень, получается нам ещё повезло с погодой!
В домиках собираемся, перекусываем, отпиваемся чайком. Надо дуть вниз, на Рицу, делать тут решительно нечего! Блин, но ведь дождь, что же делать!? Не ночевать же тут вторую ночь, в самом деле!? У костра погрелись, в домике полежали, вещи собрали, а дождь всё льёт и льёт. Ладно, в конце-концов вниз - не вверх, километр перепада пролетим быстро. Натягиваем капюшоны на нос, идём расплачиваться с бородачом. Сую ему 500 рублей, начинает причитать, что это только за домик, но они же жгли костёр для нас да и доброска до лошадей в сезон стоит 800 рублей с носа. Вот те на, а что же ты не предупреждал, дядя!? Это помимо тех 2400 которые мы отдали за дурацких лошадей. Мы за 800 р заехали на 2 км перепада вдвоём и с великами! Т.е. слово "договоримся" при знакомстве означало только одно - барыга. Даю ему ещё 500 рублей, не предупредил - сам виноват. Эх, а второй мужик больше на абхаза похож, он же предлагал жить совершенно бесплатно.
Неприятный осадок улетучивается от гонки под дождём вниз. Машин не боимся, их почти нет, а вот налететь на яму в асфальте можно крепко. Хорошо, тормозных колодок у нас теперь вдоволь. Пару раз останавливаемся посмотреть ущелье, красиво, но с Кодори не сравнить.

Про Малую Рицу уже даже и не заикаемся - погодка не та. На повороте к Сталинской даче и водопадам спрашиваю Юрку: "Поедем?" Отрицательно качает головой. Тогда к Рице! Вымокли полностью, но не холодно. Вот гостинница, про которую говорили Авадхарские мужики. В ней явно постояльцев нет, да и экскурсионных автобусов что-то не видать. Оказывается и света нет и ближайшая сотовая вышка сломалась от попавшей в неё молнии. Хозяин - узбек, плохо говорящий по русски. Пытаемся торговаться - совсем бестолку - 500 руб с человека. Зато обещает натопить печку, чтоб обсохли и накормить борщом. Ладно, дальше вниз ехать совсем неохота, соглашаемся. В гостиннице предлагает лечь на одну кровать вдвоём, не соглашаемся, хотя кровать опять короткая и с двумя спинками - буду спать на полу - в спальнике лучше. Двери в номер без замка вообще, зато вид из номера прямо на Рицу. Спускаемся на обещаный борщ с кучей мокрой одежды. Борщ действительно классный, наедаемся одной большой тарелкой. Предупреждая наше желание, узбек подмигивает и достаёт чачу ;-) С ним русская женщина, но не его, они будут тут зимовать, в надежде на посетителей. Интересно, много народа ездит на Рицу зимой, да ещё и с ночевой?
У женщины дочка лет семи, крутит телефон в руках и спрашивает, когда же заработает связь. Женщина зажигает свечи, при отблесках от печки становится таинственно и уютно :-)
В кафешках идёт дым от мангалов, но туда не пойдём, наелись и так. Идём на смотровую, дождик вроде поменьше. Там нахожу холодильник с розеткой и немного заряжаю кпк. Вот и подходит к концу наше путешествие. Уже послезавтра домой. Не хотелось бы чтоб последние два дня лил дождь. С этими мыслями засыпаем.

Итого: 16 км.
День 13. 12 октября.
Наутро погода выкидывает очередной финт: дождик кончается, но ещё всё в тучах.

Берем водный велосипед напрокат у узбека, едем кататься!
Хорошая погода, настроение опять улучшается :-)
Крутим педали без остановки, в первый раз в жизни переплываем всю Рицу, может и не зря не поехали вчера на водопады, всё увидим снизу. Ещё не совсем распогодилось, макушки гор в облаках. Дальний край Рицы весь в пластиковых бутылках - мусор несёт туда. В очередной раз поражаюсь красотой этого озера, Сталин знал где строить дачи :-)
На купание почему-то забиваем, хотя всегда это делали)
Вот и пристань, укладываемся в час. Завтракаем у нашей тётки, опять вкусным борщём, правда теперь за деньги :)

И опять гоним вниз под выглядывающим долгожданным солнцем.

Поворот на водопад, надо заглянуть, раз погода улучшилась. Спрятать бы вещи, как это делал Костя, чтоб не таскать их туда-обратно. Обочины все настолько крутые, что на них ничего не спрячешь. Дорога идёт круто вверх, перепад высот 300 метров, потом выполаживание. Блин, скоро до верха дотащим рюкзаки, прячу вещи в ближайших кустах. С дороги немного видно, но машин мало, авось не украдут. Юрка решает дотащить всё до конца. Место замечаю точкой на кпк. Серпантин кончается, вьезжаем в лес. По обочинам красивые апацхи, в них сидят посетители. Ладно, будет время, на обратном пути - перекусим. Видим развилку, непонятно куда ехать, карта нам не помогает. Ошибочно сворачиваем направо и оказываемся с другого берега реки от водопада.

Хорошо, есть мостик. Перетаскиваем велики. Гегский водопад впечатляет. Я уже бывал на нём в июне, снега было метров 10, сейчас же нет вообще и водопад поменьше.

Вот фотка от июня 2006 года:

Народу вообще никого, лезем в пещеру, над которой возвышается гора. Изо всех трещин льётся вода. Снизу подъезжает джип, выходит семья с детьми. Мужик рассказывает, что именно тут снималась финальная битва Шерлока Холмса и Мориарти. А ведь действительно похоже! :) А я и не знал!

Рассказываем мужику про Кодорское ущелье, хочет съездить и туда, но туда его чистенький джип уж точно не доедет, нужен уазик.

Надо торопиться на электричку, пообедать уже не успеем.

Юрка гонит так, что зевает Голубое озеро. Оказывается, он переживает за маму, которой обещал слать смски каждый день. А в последний день, в Гагре, мы тоже ничего не сообщали, 4 дня родня не получала вестей.

Сотовый начинает ловить, наши домыслы были небезпочвенны, родственнички звонили даже в МЧС! Блин! А ведь завтра переходить границу!
Видим красивую кафешку у дороги, но, быть может, опоздаем на электричку из-за неё, гоним вниз.

Не доезжая до Бзыбского поворота молча выскакивает дворовый пёс и бежит километров пять, не отставая. Зачем? Его любимый хозяин тоже велосипедист? Другие бобики гавкают на нас и сопровождающего, но пёс даже ухом не ведёт. Вот станция Бзыбь, до электрички больше часа времени, заезжаем на платформу на всякий случай, чтоб не получилось как уезжали отсюда. Находим магазин-кафе, бабуля варит нам манты, уверяя, что они не магазинные. Пока ждём еду, переодеваемся за углом, больше сегодня ездить не придётся. Пёс так и караулит нас, угощаем его мантами. "Как ты найдёшь дорогу домой, Бобик?" - спрашиваю я его.
Подъезжаем к вокзалу с одной тусклой лампочкой, но отделение милиции работает. "С какого пути пойдёт электричка?" - задаёт глупый вопрос ментам Юрка. "Там 20 путей, вам, ребята, на первый" - отшучиваются они, потом добавляют серьёзно: "В Абхазии однопутная железная дорога".
Становимся на первый путь, но путей четыре, да ещё и несколько без платформ. В противоположность ментовской шутке, поезд приходит на 3 платформу. Перебегаем с великами, запрыгиваем. На этот раз билеты обходятся втрое дешевле номинала, контролёрша засовывает деньги в карман. Складывается впечатление, что электричка летит в темноте. Слезаем в Гагрипше, в темноте еле спускаемся с железнодорожной насыпи. Вокруг целые пляжи-поля, ставим палатку у раскидистого дерева. Над нами тишина и звёздное небо. Эх, а ведь завтра в вонючую Москву..

Итого: 58 км.
День 14. 13 октября.
Просыпаюсь, Юрка уже куда-то уплыл, на огромных пляжах ни души, расстилаю на горячих камнях все свои мокрые шмотки, раздеваюсь догола ( никого же нет) и иду купаться. Приплываю назад, уже на пляже какая-то парочка. Ладно, хрен с ними, не вечно же купаться, дойду голышом до палатки. Долго валяюсь на гальке, купаюсь ещё раз. Где же Юрка!? Вот и он, оказывается плавал к своему любимому дому отдыха Солнечное, а он в целой электричечной остановке отсюда.

Вот и прошла последняя Абхазская ночь, нужно собираться домой :-(
На море небольшой прибой после вчерашнего ненастья, народу почти никого, пляжи огромны, вдали Кавказские горы... Как же не хочется уезжать! Хрен с ними, с дождями, в конце-концов не так часто они досаждали!
Но надо ехать "нюхать выхлопную трубу" - как говорит Юрка.
Недалеко от нашего места мост, с выходом на трассу, по вчерашнему лазу вылезать не хочется.
Маленький магазинчик, закупаемся водой, надо бы купить и нашей любимой прозрачной чачи, но есть только чайного цвета, ладно, купим потом. По дороге до границы, останавливаемся у той же тётки купить молока. Прозрачную чачу купить так и не удаётся, ладно, покупаю бутылку обычной. Вот и граница, очередь метров сто. Блин! А ведь по дороге сюда вообще ни одного человека не было! Причём очереди две: одна для тех, кто налегке, другая для тех кто с тележками, телеги пролезают только в левый турникет. Велики, кстати, тоже.

Сегодня пекло, на мосту тенька нет. Хрен с ней, с абхазской традицией, ходить постоянно в одежде! Снимаю майку, хоть не так жарко будет. Будут не пускать через границу - одену :-) Хорошо хоть молоко холодное. Народ лезет без очереди, трясёт билетами, справками по инвалидности, кто чем может. Очередь для тележек движется намного медленнее, чем пешеходная. Мало того, именно в неё лезут опаздывающие и "инвалиды". Мужик спереди не выдерживает и как гаркнет: "Сторожите мою телегу, пойду пеших из нашей очереди гнать!!!" Услышав рык, да и мужик нехилый, люди перестают лезть в нашу очередь - двигаться стали бойчее :-)
Вот и таможня, как ни странно, абхазы пропускают нас безучастным взглядом, русская же тётка интересуется почему без майки. От наших такого не ожидал:-)
Просят отвязать рюкзаки, пропустить через рентген, надо же, как легко попасть в Абхазию и как сложно выбраться обратно!
Прямо передо мной рослый пограничник молча хватает щуплого мужичка за шкирку и, чуть ли не пинком, выдворяет того обратно в Абхазию: "Я же тебя предупреждал!". Мужичок сию процедуру воспринимает понуро, как должное, видимо правда, есть за что ;-)
На переход границы уходит почти час, больше, чем ожидали.
Цепляем рюкзаки на багажник, Юрка немного отстаёт, вытаскивая сумочку с документами и деньгами. А ведь это знаменитый Казачий рынок! Тут же подскакивают два прохиндея, пытаясь вырвать сумочку из рук. Юрка вовремя прячет её от них, вскакивает на велик, уезжаем.
Такое ощущение что попали из Рая в Ад! Везде народ, пробки, камазы с плитами и кирпичами, бетономешалки, другие машины. Вонища, деревья и трава пожухлые от пыли и цемента. Это Россия, а то была Абхазия :-) Скоро здесь будет Олимпиада.
Находим место, где прятали чехлы, странно, они почти не вымокли под такими ливнями, спас пакет.

В Адлере сворачиваем на побережье, там дышится намного легче. Такое ощущение, сейчас разгар сезона, а не октябрь, толпы народа, кафешки все битком. Вот дурачки, проехали б ещё пять километров и отдыхали б как люди. Выбираем классную кафешку прямо у моря, заказываем много еды. Удивительно, но цены получаются дешевле абхазских. Да ещё и с видом на море. В Абхазии вообще как-то мало кафешек у моря. Солнце печёт нещадно, уезжать совсем не хочется, опять распогодилось. Стараемся ехать по набережной, а не по вонючим улицам. Вот и вокзал, чтоб к нему подойти, надо спросить дорогу, везде глобальное строительство. Хорошо изучив тропку к вокзалу идём купаться. Адлер - есть Адлер, пляжей тут нет совсем, железная дорога прижата к кромке моря. Сцепляем велики, купаться хочется обоим. Отплываем всего лишь до буйков, если будут копаться по рюкзакам, доплывём быстро. Виден порт с кораблями, везде волнорезы, много народу - купаться здесь не так кайфово как в Абхазии. Юрка куда-то спешит, уезжает на платформу без меня. Пока разбираем велики так толком понять не можем, где же наш поезд. Они отходят в Москву каждые десять минут. Всё же разбираемся. В поезде жара и окна закупорены - и чего было спешить?
С нами едут две девочки лет по 22 и мамаша, все толстые, хавчиком завален весь стол. Вижу знакомое лицо - Ба! Да это же наша бабуля! Та с которой мы ехали сюда! Надо же, и туда и обратно не только в одном поезде, а ещё и в одном вагоне :-)
Трогаемся, сразу включают кондицонер, холодает, окошки закрыты.
На душе скребут кошки - послезавтра на работу. Но у меня же есть чача - хорошее воспоминание об Абхазии! :-) Раз компания в купе молодая, предлагаем всем. Отказываются, причём как-то невежливо. Ладно, думаем, это девчёнки перед мамашей выделываются.
В Сочи подселяется парнишка, лет 25, который не только не прочь угоститься, но и сам угощает. Лица у женщин становятся совсем злыми и угрюмыми. Очень странная компания нам попалась, туда ехали с 70-летней бабулей - она поддерживала нашу пьянку и ночную посиделку, а эти моложе нас, а смотрят зверьми, хотя ведём себя вполне прилично;-) Зато каждый час у них перекус :-) У нас же еды вообще нет, надеялись питаться пирожками от бабулек. Тут приморская, курортная зона, на платформах, как назло, ничем не торгуют. У парнишки в нашем купе, тоже ничего нет. Ладно, потерпим до завтра, в конце-концов пообедали мы в Адлере неплохо.
Не пробило и 9 часов, наши тётки ложатся спать, чего и нам советуют. "Ещё "Спокойной ночи, Малыши" не кончились" - говорю я. А их полки нижние, блин. Что же делать!? Только наше купе с 20-летними женщинами и спит. Вокруг сплошное тусево.

"Хрен с вами, будем сидеть и пьянствовать в ногах! Деваться нам в конце-концов некуда!" - решаем мы и тихонечко "соображаем на троих";-)
Так тусим до часа ночи, парнишка вообще спать не собирается, его остановка в 5 утра. Отправляем его в вагон-ресторан, сами спать.

Так и кончается наше путешествие.

Итого: 25 км.

Пролог.

Дорогу вдоль моря мы пропускали электричкой из-за нехватки времени, но именно она и самая неприятная - машины.

Если всё время жить в палатках, может оказаться так, что у вас не останется ни одной сухой вещи, в Абхазии очень большая влажность. Правда у нас два дождливых дня подряд не случалось.

Если сравнивать Абхазию и Хорватию, то Абхазия как минимум не хуже, хотя и морская дорога там всего лишь одна. Единственное, что нас реально расстраивало - это короткий световой день октября.

Очень хочется съездить ещё раз в Кодорское ущелье, выше поста миротворцев. Если соберётесь туда, берите хороший ножик, не от людей, а от зверья. Не знаю, что бы мы делали, напади на нас шакал. Если Костя советует ехать в Авадхару, то я - наоборот, на военно-сухумскую дорогу. Никаких бандитов мы и в глаза не видели, причём народ на два порядка лучше москвичей.

Авоку с братьями и матушкой отдельное спасибо :)