| |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Монголия 7 -22 сентября 2024День 1. 07 сен 24 Домодедово. Вхожу в самолёт s7 и охреневаю.
Короткий ночного коматоз, кажется нужно ночевать у аэропорта. Вано гнут спицу. Собираю велосипед в рощице, Вано прямо у аэропорта. Поливалка обдаёт его с ног до головы. Флизка мокрая прямо на старте. Едем в центр. Жарища. Селенга - огромная река. Вот автовокзал, с которого завтра в Монголию, билеты не выдают. Их мы купили ещё дома. Вано узнаёт, про автобус. Вроде бы большой, 40-местный. Велики не придётся сильно разбирать. Покупаем 4 банки тушёнки, мыло, гречку. Предрекаю, в Монголии настанут голодные времена, хз что будет дальше. Местный Арбат, тусево Улан-Удэ. Самая-пресамая кафешка удивляет дешевизной. Пиво, суп, шашлык - 1600 на двоих. Намного дешевле Грузии. Ночевать отъезжаем в горы. Только кончается город, сосны - красота. Но и гадские комары! Причём столько, сколько и у нас не бывает. Караул! Ничего не взяли от них. Куртку чтоли одевать? Заедают даже в капюшоне. А вдруг ещё и клещи? Тут не Алтай, энцефалита в 100 раз больше. Кипятим чаёк на щепочнице. Мигом пропадают. "Огня чтоли боятся?" - размышляем, попивая чай и любуясь видом на город. Видок классный. Подъём в 5 утра, в 00 по московскому.
День 2. 08 сен 24 Спим в палатке. Клещей не нахожу. Сквозь сон слышу отчётливо шаги человека. Открываю палатку - огромный пёс, нюхает рюкзак, уфф, показалось. Ору. Жалобно скулит, уходит без окриков. Понимает, стырить ничего не удасться. Звенящая тишина, в паре километров от нас изредка проносятся поезда. 5 утра, темнотища. Кипятим чаёк, быстро скатываемся к вокзалу. "Автобус огромный, сейчас спокойно загрузимся" - отмечаю. Вано за билетами, иду к водиле. - Мы с великами, можно? - Нет. Сразу не доходит. - Почему, я ж разберу? - Видишь, сколько багажа, куда поставишь? - Да и нас ещё двое... Действительно, все 4 отделения завалено чемоданами. Ну уж нет, просто так не сдамся! Снимаю оба колеса, переклюк и седло. - Вот сюда суй, - подходит, открывает пятое отделение.
Там швабра для стёкол, ведра и канистры.
Велик кое-как влазит, но ещё же второй!
- Это монголы подвалили, стопудово, - сетует узкоглазый чувак, - 2 недели назад ездил, автобус был пустой. Вот Вано с билетами, быстро откручивает оба колеса, руль, багажник. Кое-как влазит и второй. Охренеть! В мою шниву спокойно вмещается два, всего лишь снимая передние колёса, да ещё и 4 человека. В этот же огромный 42-местный автобус, разбираем как в самолёт. Обе таможни долгие. На Монгольской снимают отпечатки. По дороге вламываются тётки, предлагают курс тугрик за 37.5 руб. Вроде курс хороший, но меняем всего 5 тысяч. Блин, вечером нарисован дождь, а у нас ещё и симок нет. Да и вообще, как-то долго всё. Вопреки отчётам, при пересечении границы природа не меняется. Деревьев мало, травы много. С нами группа врачей, их ждёт симпозиум в Улан-Баторе. Вот из-за кого автобус переполнен. 3 часа, наконец наш Дархан. Быстренько скручиваем велики. У Вано разламывается колодка, ставит запасную. Курс в обменнике ровно такой как у тёток. Считаем деньги, подскакивает мужик-попрошайка, знаками просит бумажку, потом пацан. Блин! Не дадут посчитать, надо уматывать, пока не окружили! Но нет, сразу отвязываются. Симки находим на рынке. Мобиком, 16 ГБ, 15 дней, 400руб. Ура! Два важных дела сделано. Переживали, что не выйдет из-за воскресенья. Подкупаем продуктов, нужно выматывать из города. Разительное отличие Монголии от Росии - это ветер. Одеваю очки. Сразу же кончается асфальт, от машин пылища. Ещё и ковидную маску. Так и еду как моджахед. Темнеет. В солнечных очках темновато, нужно брать двое: тёмные и прозрачные. Еду без них. Дождь начинается минута в минуту как в прогнозе. Крупный, с ветром, больно бьёт в глаза. Досадую про очки. Машины исчезают, да и пыль тоже. Хочется в палатку, по обе стороны дороги как назло появляются заборы. Причём длиной километров 5. Для чего они? Вроде как ничего не посажено. Один из заборов обрывается. Наконец-то! Два холма, между ними ветер меньше. Ставим палатку. Только сейчас допирает насколько мокрые. Хорошо хоть комаров нет. И на завтра целый день солнечный. Связь не ловит. Ужинаем в палатке и спать. Впереди река, моста через неё нет. Нарисован паром. Посмотрим завтра, что это за паром. Проехали 21.
День 3. 9 сен 24. Странно для засушливой Монголии, но всю ночь поливает дождь. Надеюсь это редкость для этих мест. В зимнем спальнике совсем не жарко. Утром солнышко, класс. Наконец-то привожу велик в походное состояние, вставляю рога и бутылкодержалку. "Что это вчера так руль люфтил?" - призадумываюсь. Снимаю вынос, оказывается верхняя прижимная шайба с наплывом. Дома, перед выездом меняя рулевую, не обратил на это внимания. Как не зажимай верхний болт, люфт не исчезнет. - Переверни шайбу наоборот, - советует Вано.
Так и делаю, теперь всё норм.
В рюкзак Мираж-80 запихиваю в ногу 5-литрушку и спальник одновременно, класс. Вано уверяет высокий рюкзак лучше широкого. Говорит, есть места, где не протиснуться. Ну это редкость. Пока очень нравится.
Рядом два кустика, дров с них не наберёшь. Стартуем без чая.
По обеим сторонам опять гадские заборы.
"Только бы был паром через Орхон!" - молим Бога.
Подъезжаем, паром есть, табличка гласит - работает с 7:30 до 8:30. Сейчас уже 10. Река 70 метров. Вано залезает на трос.
- Спокойно перелезу на ту сторону. Но у нас велики. Орём в 2 глотки в домик на той стороне. Никого...блин. Изучаю табличку. Слово "комбайн" и "трактор" похоже такие же и в монгольском. Перебраться человеку стоит 14 руб. Блин, блинский! И чего нам теперь делать!? Вариант ждать до завтра, но заработает ли? Следов от машин не видно. Логика подсказывает ехать обратно в Дархан. Очень неохота. На карте дорога кончается, на самом же деле она продолжается. Качаю спутник, дорога так и идёт вдоль берега. Ловит только ёжик (2G). До моста 52 км, причём по азимуту. Меленно качается, Вaно устаёт ждать. Первые 6 км точно проедем, ладно, рискнём. Тут же дорога уходит под воду. Похоже вчерашний дождик - нонсенс для Монголии. По крутому берегу в контактных сандалиях идти совсем неудобно. Коровья тропа, в основном из навоза. Это же только первые километры из 70 предстоящих! Переобуваю кроссовки, иду по вонючей тропе. "Что лучше, шагать по стоянке торгового центра с пердящими мерседесами или утопая в навозе вдоль реки?" - лезут мысли в голову. Конечно же второе! - подбадриваю себя, догоняя Вано. Странно, дорога всё не кончается. Более того, она не одна. Выбираем с ближним направлением и всё. - Ищи лесок, давай чаю попьём? - ору Вано в рацию. Подхожу, уже горит костёр. Открываю кильку, ровно такая же как у нас, надписи все по-русски, ни одного монгольского слова. Губы уже обветриваются, мажу помадой. Ни одной машины, дорог сотни. То залезаем на холмы, то спускаемся. Только одеваться как, непонятно. То холодно, то жарко. Так и еду в шортах и одном термобелье. Монголы очень любят юрты. В городах даже автосервис - это юрта. Виды просто прелесть. Коровий рай. Никакой цивилизации, никаких машин, никаких лесов. Увижу монгольское молоко, надо будет пить. Ветер встречный, может надо было ехать обратным направлением, из Иркутска в Дархан? Складывается впечатление по монгольским дорогам можно ездить по азимуту. На карте OSM, нет и 1% дорог, которые есть на самом деле. Кое-где одолевают комары. Облепляют сотнями! Как они кусают при таком ветродуе? Короткий марш-бросок против ветра? Сзади подкрадывается электромобиль. Бикает. Монгол радостно приветствует. Что говорит - непонятно. Мобила ловит ёжиком, да и то не везде. Гугл переводчик не сработает. Каждая третья машина в Монголии электрическая. Близость Китая влияет? Нужно искать ночёвку. Берег всю дорогу был красивым, сейчас как назло болотистый. Останавливаешься - одолевают комары. Нужно уезжать от речки. Встаём подальше, комары всё-равно облепляют. Интересно, в Монголии есть малярия? Вано едет за водой. Возвращается с монголом-мотоциклистом. - Пошли со мной? - подзываю монгола. Видно, что боится, но следует. У дерева нора, сантиметров 20 в диаметре. - Чья? - спрашиваю. Сам обхожу подальше, вдруг кто-то выпрыгнет. - Тобол, - уверенно отвечает монгол, - мы их едим, - показывает жующий рот. Жгём костёр, комары разом исчезают. Телефон показывает 6 градусов. Звёзд - миллионы, давно такого не видел. Красотища, но холодно, дров маловато.. Кто-то бродит, ухает рядом. Видимо зверь из норы. На всякий убираем еду в рюкзаки. Проехали 58 День 4. 10 сен 24. Промёрзаю у костра. Ложусь в куртке. Зря, жарко. Зверь из норы больше не ухал. 7:30. Вано будит, торопит крутить педали. Сегодня явно будет жара, раздеваемся прямо со старта. Приезжает вчерашний монгол на мотоцикле. Стоит, хлопая глазами, мы его не понимаем.
Спускаемся к самой реке, места ещё красивее, чем на ночёвке. Эх, жаль 5 километров не докрутили. Купаемся, вода градусов 15, откуда такая тёплая, ночами же около ноля?
Вано опять спешит, берёт дальше от берега и попадает на перевал. В горку неохота. Иду пешком вдоль реки. Ехать невозможно. Дорога песчаная.
Качаю спутник. Можно двигать всё время по берегу. "Классно, не полезу в перевал", - шагаю по коровьей дороге. А ведь надо было призадуматься, почему же так долго нет автомобильной колеи, но вседозволенность от вчерашних перемещений без дорог пересиливает.
Первый прокол, меняю камеру. Вано тоже дёргает несколько колючек, но до прокола не доводит. У реки громадный лес, в теньке лежат сотни коров. Скалы прижимаются к реке, последний шанс выскочить наверх. Но пропускаю его, уверенно шагая по снимку из космоса. Начинается бурелом как у Беар Гриллса, когда он вылезал из тропических мангровых лесов. Чавкает под ногами. Коровы явно здесь продираются, мне же, с великом, жутко неудобно.
"Попробую наверх, по скалам!" - размышляю. Нет, наклон альпинистский, камень вылетает из под руки, докатываясь до низа.
Лезу без велика, с ним нереально. За мангровым лесом, вижу целую автомагистраль, протоптанную коровами. "Раз наверх нереально, буду протискиваться как задумал", - решаю. Лес оказывается полбедой, настоящие проблемы начинаются дальше. В безветрии, комары облепляют миллионами. Впереди ручей, хватаю велик под мышку, проваливаюсь с ним по пояс в жижу. Жарища, комары, штаны я хрен сниму теперь.
Замечаю - потного кусают намного хуже. Кое-как отдышавшись и выпив литр драгоценной воды, шагаю дальше. Начинаются целые моря. Если идти по тропе, глубже чем по колено не проваливаюсь. "Блин, уже б сто раз залез на перевал, как Вано!" - досадую я. Перехожу ручей обратно. Ура! Я на свободе!
Нужно опять купаться. Весь искусанный и в грязюке. В реке ил по колено, но вылезаю намного чище, чем был до этого.
Так отстаю, уже даже рация не добивает.
Деревня Орхон, Вано говорит уже у моста. Ждать не будет, уезжает в Эрдэнэт. Велит стопить машину и догонять. Блин, туда же 130км, он же приедет к полуночи.
Опять делаю ошибку, решая срезать к мосту. Попадаю на жуткие бугры, по которым ехать нереально.
Да уж, всё-таки не везде тут можно ездить без карт. Второй раз не прокатывает.
Сразу за мостом юрта-кафешка. Две фуры заезжают в неё, но меня не берут.
- Да, да, конечно, ещё и чай, - киваем головами. Приносят манты, это и есть "чай". А на самом деле хлеб в виде манта. Хлеб = чай на монгольском, кто бы мог подумать!? И да, всё очень острое, это Азия. Розетки такие, что строим сооружение из стула и бутылки, иначе не контачит, нам же нужно подзарядиться. Треть продуктов в Монголии из России, даже этикетки на русском. Сголодухи закупаемся огромным количеством. Еле влазит в рюкзак. В Монголии очень быстро темнеет. Если в 7 ещё светит солнце, то в 8 уже темно, причём совершенно. Забираемся на холм рядом с городом. Высота 1300. Вчера и внизу был минус. На высоте явно будут заморозки. Вано ложится так, клею камеру, ставлю палатку. Сегодня шлялся по буреломам, проверюсь на клещей. В Монголии зверствует энцефалит. Проехал 32. День 5. 11 сен 24. До минуса ночью температура не спускается. Вано без палатки не мёрзнет. Шум города очень мешает. От нас целая градирня километрах в трёх. Какая-то энергетическая установка. Эрдэнэт - слабо напоминает город в сельхозстране. Кстати Грузия - такая же туристическо-сельскохозяйственная, которая ничего не производит. Почему там Лари дорогой, тут же Тугрик дешёвый?
Выезжаем к асфальту, встречаем целую велодорожку. Удивлению нет предела! И пару монголов на утренней пробежке.
Повсюду какие-то огромные заводы, лязгают и дымят. Проезжаем огромное здание, занимающееся генетикой леса. Думал, что сыр и молоко - самое сложное, что тут производят.
На всех заправках продают 80й бензин. Молодцы, не гробят старую сельхозтехнику 92-м.
Вот огромное водохранилище. Наконец-то вырвались из городского ада.
- Здравствуйте, - чётко произносит чувак. - Вы знаете русский? - глаза лезут на лоб. - А почему ты думал, что я не знаю? Мы в школе изучали, - обижается монгол. Интересуется, не голодный ли я, не надо ли накормить, куда еду и один ли. С впередиедущим Вано он как-то разминулся. - Видишь, ту зелёную юрту? За ней целебный источник, от всех болезней помогает! Обязательно набери воды. - А из реки можно пить? - Нет, вода плохая, набери из источника, не пожалеешь. Надо же, речка выглядит кристально чистой.
Проехали 71. День 6. 12 сен 24. Ночь выдаётся ветреной, палатку не прикрепляю, ставлю без тента. Качает, поднимает всю ночь. Не будь меня в ней, улетела бы в речку. Сквозь сон сверлит мысль: "Как там Вано? Продует же ледяным ветром!"
Будит меня как ни в чём ни бывало. Пока что все ночи тёплые, хотя и около нуля.
Магазин будет только послезавтра, да и то под вопросом. На завтрак доширак и ломоть капусты.
Нужно забраться с 900 на 1740. Медленно крутим вверх. Навстречу 5 коней рядком, скачут не вмещаясь в дорогу. Сбоку кавалерист. Деваться некуда, сворачиваю в траву. Лошади в другую сторону. Как это мужик смог скомандовать пятерым?
Природа кардинально меняется, напоминает наш Кавказ, горы, леса, реки и ручьи. Дорога для уазика, причём на военных мостах. Ехать по ней больше 100 километров. Юрты пропадают, люди, машины, связь тоже.
Сегодня пасмурно, еду в штанах и куртке.
Пьём чаёк и вниз. Будет холодно, одеваю всё что есть.
Вано опять улетает. Людей нет, машин нет, коров и лошадей тоже нет, вода здесь должна быть чистая. Набираю пятилитрушку.
Броды, лужи, булыжники, по дорогам текут ручьи. Прямо наш Кавказ! Не думал, что Монголия может быть такой!
На дереве висит знак "Осторожно, медведь". Блин, тут и Мишки водятся. Изредка начинаю орать. На очередной крик слышу людские голоса. "Это Вано кого-то встретил, разговаривают", - приходит мысль. За поворотом никого. Спрашиваю по рации: "Ты где?" Оба-на, Вано от меня в 4 километрах! Блин, а кого же я слышал? Вот что делает целый день одиночества...
Природа конечно очень красивая, но монгольские холмы и поля нравились больше.
Вот брод через 15 метровую речку, Вано где-то за ней. Разуваюсь, закатываю штаны. Осторожно перехожу, боясь замочить каретку.
Вано пытался переехать, у него каретка "квадрат", падает, сильно ударяет ногу.
Проехали 47. День 7. 13 сен 24. Всю ночь льёт дождь. Влажность маленькая и трава утром сухая.
Вано снится сон: "Он не может ехать, эвакуируется в Улан-Батор. Делает рентген ноги, перелома не обнаруживается. Раз так, возвращается обратно на наш маршрут".
В первый раз решаю смазать цепь. У меня самодельная смазка - ски***** со свечкой, везу в пластиковой бутылке. Смотрю, а ведь бутылку разъело, много смазки вытекло. Кто бы мог подумать, ски***** разъедает пластмассу.
На завтрак полбанки шампиньонов и капуста с хлебом.
Накрапывает дождик, по прогнозу будет до обеда.
Начинаются броды. Некоторые проезжабельные, другие нет. Дно у всех из булыжников, босиком не пройдёшь, приходится мочить сандалии. У меня ещё и каретка, которую нельзя окунать. Некоторые броды есть на карте, а в основном неожиданные. Спускаемся в долину, в неё стекаются речки со всех ущелий. Появляются домики, машины и люди.
У меня трое носок, от бесконечных сниманий-одеваний в мокрые сандалии все уже мокрые. Ноги ледяные, высохнуть между бродами не успевают. Хрен с ними, с этими носками, броды всё-равно каждый километр, еду с голыми ногами.
Классно, еду на камерах, в речке зажимает колесо меж булыжников, крутя руль бескамерку точно сорвало б.
Вот последний брод, выпиваю кружку чая, одеваю все трое носок, еду довольный, наконец отогреюсь.
Блин! И опять брод! На карте он не отмечен. Снимаю носки, перехожу на ту сторону, опять одеваю. И так раза 4! И откуда берутся эти реки!? Уже штук 30 перешли.
Наконец броды заканчиваются и на самом деле. Следующий отмеченный через 12 километров.
Вот хозяйство из 6 домов. Солнечная батарея, поленницы нет вообще. Тут зимой наверное -50. Где дрова? На зиму получается все отсюда уезжают.
Горка вниз, скорость, ноги обдувает ветерком, холодно. Можно одеть кроссовки, но они сразу станут мокрыми и их уже не высушишь до конца отпуска. Да и педали контактные.
Напяливаю пакеты на носки, тоже холодно, хоть не продувает.
В Монголии либо жаркий день, либо холодный. Сегодня холодный.
Дорога вниз. Опять мёрзнут ноги.
До этого считал, зря тащу термос. Сегодня рад. Чаёк хоть как-то согревает. И неопреновые носки зря не взял, кто же знал, что в засушливой Монголии столько рек?
Смотрю карту, подъезжаем к району "Этническая Бурятия". Надо же, думал только в России она.
Тут трава по-пояс, почти везде же она короткая. Коровы стараются. Просто гигантские площади. Сколько же Монголия производит мяса и молока, раз такие площади выедают?
У Вано садится рация, слава Богу телефон ловит. Пишет, жгёт костерок впереди.
Пьём чаёк, обедаю яблоком. Отогреваем ноги.
Ночью обещают -2. Вано опять без палатки. Проехали 53 День 8. 14 сен 24 В Дагестане местные рассказывали, коровы идут стадом - волк не страшен. Теперь понимаю почему. Проезжаешь рядом, коровы отпрыгивают в кучу, рога направлены на тебя. Подбеги, хоть и боятся, но в последний момент боднут.
Ночью штиль, но отчего-то мёрзну. Вано, как ни странно, нет. Спальник у него теплее моего, факт.
Вчера он ел гречку с тушёнкой, теперь моя очередь. Вано вообще ничего.
Спускаемся к огромному озеру Харгал Нуур. Диаметр 5 километров. Едем северным берегом. Беспонтово и полого. Южный красивей, просматриваются леса и горы. Надо было ехать той дорогой. Эх, а хотели вскипятить чайку в красивом месте. Более того, встречаются значки - палатки ставить нельзя, неужели в такой глуши бывают туристы? Пасмурно. Когда же обещанное солнце?
Вот деревня Тэшиг.
Кафешек полно, но сегодня все закрыты. Говорят, какой-то праздник. Может суббота - праздник в Монголии? Как Шабат у евреев.
Ну хоть магазины работают.
Заряжаемся целых 2 часа. Чувак задевает мою розетку, обнаруживаю, что долго не заряжался, тратим время зря. Розетки в Монголии - это ахтунг. 2 дырки в стене. Тяжёлый зарядник вываливается. А ведь нам нужно спешить. До реки далековато.
Попутно качаю спутник маршрута Вано. Каких-то 600 МБ, двигается так медленно, выкачиваю в плохом разрешении.
Закупаемся на 3 дня вперёд. В магазине всё что душа пожелает. 4 дня мечтал о магазине. Но съедаю йогурт и вроде как сыт. Во дела. Наконец вылезает солнце. Куртка отправляется в рюкзак. Всё-таки погорячился я, заявив, что треть монгольских машин электрические. Нет, это гибридные Тойота Приусы. Их не треть, а даже больше. Как такая низкая машина ездит по бродам и бездорожью?
Пока бездельничаем и заряжаемся, продавщица угощает монгольским кофе. Молоко с чем-то. На вкус какая-то хрень. Всё монгольское невкусное, но натуральное. Мороженое, например, отдаёт сывороткой.
Двигаем тупиковой дорогой на северо-запад.
Вано ждёт с горящим костерком. Встал на таком наклоне, куда и велик-то не закатить. Как спать на таком? Взяли монгольской водки. Называется Хараа. 37 градусов, пьётся очень легко. Вано хочет взять такую домой. Вспоминаю, на российской таможне было указание - продукты никакие нельзя "в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой в Монголии". Даже в заводской упаковке. Касается ли водки эта указулька? У меня целый батон колбасы. Нужно есть, меньше тащить завтра. Надо же, на вкус более-менее. Луна, просвечивает сквозь тучи. Костер огромный. Просторы громадные, красота! Постепенно луну затягивает тучами, начинает сверкать, да что это такое!? Прогноз обновлён только что, никаких дождей там нет! Правда Тэшига нет в прогнозе. Есть либо Эрдэнэт, от которого мы далековато, либо российский Холтосон, а в нём дождь нарисован. Видимо только там метеостанции. Дождик загоняет нас в палатку, толком не потусили. Спать приходится не вальтом, наклон такой, что стоять тяжко.. Застёгиваюсь в спальник, тут же ползу вниз как по льду. Скатываю куртку, подкладываю под задницу. Спальник не застёгиваю, по пенке спина меньше сползает, ступенька из куртки не даёт. Да уж, теперь понимаю, каково альпинистам. Дождь льёт полночи. Кажется кто-то копытный бродит вокруг палатки. Еда раскидана вокруг костра. Вано приходится вставать, убирать. Ложимся опять, бурундук забирается прямо под палатку, шуршит, не даёт спать. Проехали 45. День 9. 15 сен 24. Утро. Солнце. Будто и не лило полночи. Пакетик с драже из шоколада Вано как-то странно открыт - зубами. - Вроде я его не открывал, - припоминает Вано, - ну и хрен с ним, съем, магазин не скоро. Ведь бурундуки переносчики заразы? Если наша афёра с азимутом 40 км не выйдет, объезжать придётся 300 км по дорогам. Навстречу грузовик, полный детей. В школу что-ли везёт? Хотя нет, сегодня ж воскресенье. "Подвезти?" - спрашивает. Вано ждёт на противоположной стороне брода. Река широченная, метров 100. 10 машин накидано, ждут, когда спадёт вода от ночного ливня. - Можешь за 2 раза перетащить, орёт Вано с того берега.
- В горах не прокладывают прямых дорог, - противоречу я.
Вот деревня.
- Эта дорога в Цагаан-Уур? - спрашиваем у пацана на мотоцикле. - Да, - кивает. Вано торжествует. - Эта дорога в Цагаан-Уур? - ору через забор мужику. Подходит с женой и собакой, вид измученный, тоже подтверждает. Вот последний дом, стоит русский УАЗик, надо и в нём спросить. - Да это точно та дорога, - Вано торопится.
Я же хочу точно удостовериться. Больше деревень не будет.
Попадается мотоциклист с пастухом. Чётко показывают, дорога оканчивается тупиком, как и нарисовано на карте.
Показывают ехать следующим отростком на карте. Вот опять последний дом на ней. Заходим спросить, зовут в гости.
Угощают хлебными палочками. Их макают в сметану. Сметана жирная, как масло, своя.
- Вы живёте здесь зимой? - спрашиваю через гугл-переводчик. - Да, только в доме рядом, у меня коровы, - говорят. - Хозяева объясняют, что следующий поворот как раз в Цагаан-Уур.
Напоследок даёт какую-то шнягу, как чипсы, но не картошка. В слюне не растворяется, хрустит на зубах. Вкуса совсем нет. Так и не понимаем, что это. Такие чипсы не будешь даже голодным. Явно какая-то знаменитая монгольская еда.
Поворачиваем куда договаривались, догоняет мужик на мотоцикле, специально показать - едем не туда.
Блин, и второй поворот не верный.
- Да, нельзя верить детям и угрюмым людям, - рассуждаем мы, - на любой вопрос отвечают "да". Дождь сменяется солнцем. Куртка и штаны улетают в рюкзак. Вроде направление верное. Подъезжают 3 лошади. Муж, жена и ребёнок кочуют, едут на рыбалку с ночёвкой. Классная звёздная ночь. Впервые слышим шакалов. Воют всегда одновременно, со всех гор. Огромный костёр. Всё покрыто инеем. Стоим на двух звериных тропах, уходящих в крутую гору. - В такую медведь не залезет, - рассуждаем мы и ложимся спать. Ставлю даже тент, хотя дождя не ожидается. Вано ложится так. Ночуем 50.21471° N, 102.42739° E Проехали 35. День 10. 16 сен 24. Вечер звёздный ясный, ночью попадаем в облако. Вано терпит, не залезает в палатку, спальник вымокает. Этой ночью мёрзну, пододеваю куртку. Рядом с Вано садится филин, может другая болотная птица и ухает, мешая спать.
Вроде вечером сыт, а снится дурацкая монгольская колбаса, которая была на ужин.Встаём аж в 9:30.
В 50 метрах над нами висит спрошное облако-покрывало, солнце стремительно его разгоняет.
Сегодня жарко, ищу красивый брод, можно искупаться и побриться.Вано утверждает, не надо тратить время на
бритьё, стирку и купание каждые 5 дней.Появляются лосиные мухи. Не такие назойливые как наши.Вдоль скал река течёт
прямо по дороге. Только на очень подготовленной машине можно тут проехать.Вано видит косулю. Выбегает прямо на него
по реке.Брод, вода ледяная. Моюсь и стираюсь.3 мотоциклиста, пьют прямо из реки. Вода здесь очень чистая.
Готовим доширак, подъезжает Тойота Ланд Круизер с пьяными джиперами. Вылезают с бутылкой, предлагают бухнуть.
Тут мы понимаем: дорога раздваивается, куда ехать - непонятно. Едем за джиперами, они застряли, уже разматывают
лебёдку. Говорят ехать по левой дороге, хотя сами едут направо и мотоциклисты выехали оттуда.20 километров едем
совершенно не приближаясь к Цагаан-Уулу. Вано переживает. Много развилок, спросить не у кого, едем по самой накатанной.
Даже она еле заметна. Наконец сворачивает в нужную нам сторону.Вот и 6 часов, скоро будет темнеть. Встаём прямо на берегу. Река вообще не отмечена на карте, а не маленькая - метров 25 шириной. Дорога такая малозаметная, кажется просто нет её.Жгём огромный костёр."Даже просто проехать этой дорогой - и уже классный велопоход будет" - рассуждаем мы с Вано, уплетая гречку с горошком и кукурузой.Скорость нашего приближения к цивилизации сильно ниже рассчётной. Завтра встаём в 7, нужно нагонять.Опять воют шакалы. Ночуем 50.20341° N, 102.19487° E Опять иней, опять звёздная ночь и опять Вано без палатки. Проехали 24. День 11. 17 сен 24. 7 утра. Восход солнца. Вылезаю из палатки, всё белое, покрытое инеем. В котелке лёд. Вано фоткает рассвет.
Телефон показывает ноль, в палатке +2. Вот столько даёт тепла.
Уголёк из костра выстреливает прямо на ремешок сандаля Вано, пережигая его пополам. Блин, это единственная обувь. Пытается зашить, ломает иглу. Если порвём покрышку, нечем будет зашить. Кое-как заматывает скотчем.
Солнце раздувает туман, иней вместе с ним.
Стартуем, там где тень, всё белое, на солнце же уже всё растаяло. Сразу брод выше колена. Раз нет неопрена, мочу обычные носки, вытягивают влагу из сандаля, ноги сохнут быстрее.
Не верится, буквально 3 часа назад трясущимися руками разводил костёр, теперь еду в одних шортах. Вчера аж расплавился шоколад в рюкзаке. Вано опять впереди. Смотрю на карту, из 40 км азимута проехали всего половину. И это за 3 дня. Повороты выбираем наобум. В такой нетуристической стране osm карты совсем не развиты.
Вано уверен, вторую половину сделаем за полдня.
Все отвечают утвердительно. Конечно, еду правильно, дорог ведь тысяча.
Один подбегает, очень удивляется, что русские и с собой нет водки. Кстати, монголы - не такие уж и алкаши, как все описывают.
Сегодня красота просто неописуемая и разнообразная. То реки, прижатые к скалам, то огромные долины, в горах, то болота, то коровы, то кони. Изредка встречаются сказочные домики. Явно под сдачу. Отшельникам в уединении. Сотовой связи нет, народу тоже, просторы гигантские, вокруг красотень. Вот только на всех таких домиках всегда висит замок. Может они летние?
Наконец находим дорогу, идущую на запад, это наше направление. Два перевала, брод, начинается гигантское болото. Иду по нему, всё вокруг качается. Вокруг десятки завязших уазиков. Лебедятся друг за дружку, орут и радуются. Мотоциклы ссаживают пассажиров, преодолевая болото легче машин. Зовут, пытаются чем-то угостить, но надо спешить.
Дорога, как ни странно, движется в правильном направлении да ещё и вниз. Вот развилка. У менее накатанной более верное направление. Встречный мотоциклист советует ехать более накатанной. Наконец-то выскакиваю на дорогу, которая существует на карте. Для этого потребовалось целых 4 дня. В квадрате 40х40 км не было нарисовано ни единой дороги. На самом деле их тысячи. А объезд вокруг был 300-километровый. Вано выскакивает в 8 км ближе к деревне. Всё-таки нужно ездить так: видишь развилку, поворачивай туда, куда ближе направление. Никого не слушай.
Рация кое-как пробивает. Находимся.
Лагерь разбиваем на гигантском поле. Изредка стоят огромные деревья.
Поднимается ветер, пакеты улетают. Ловлю себя на мысли, что спокойно беру конский навоз, прижимаю пакет к земле. Правда высохший.
Машин нет, народу тоже.
Завтра Вано хочет рвануть 90 км по песчаной дороге, я же буду пробрасываться на машине.
Вечер ветреный, но тёплый. В прошлые вечера от костра было не отойти. Проехал 54. Средняя 8.2 км/ч. День 12. 18 сен 24. Вчера было лето, сегодня зима. Осень пролетела мимо.
Погодка адская, другого слова я не подберу. Валит мокрый снег. Причём именно валит. Кое-как разводим костёр. Уже чуть ли не сугробы. Высота такая же как и всегда, чуть выше километра, что же приключилось!?
В воскресенье, кровь из носу, нужно быть на границе. В такую погоду ещё и работать нужно ударно. Асфальт далеко, на нашей дороге машин вообще нет.
Вано уезжает. Смотрю на прочерченный след в сугробе, уходящий вдаль. Блин, не хочу никуда от костра!
Только что стряхивал снег с палатки, на ней опять сугроб.
- Мы пограничники. Хочешь на заставу, пообедаем? - спрашивает сосед.
- Дружок, ну-ка неси-ка паспорт.
Аж опешил. Какой такой паспорт!? До границы хрен знает сколько километров!
Понуро несу. Начинается тысяча вопросов: "Когда и где переходил границу? Сколько вас? Какие населённые пункты посетил?"
И так сотню раз. Кому-то звонят, заставляют с ними говорить.
- Вас двое? А где же твой друг? - донимают погранцы. Уфф, наконец отпускают. Хотел денег дать за подвоз и обед, теперь фиг вам, зло решаю я. - Сейчас обратно, встретим твоего Вано, - заговорщицки говорит один. Блин, в такую адскую погоду ещё и Вано будут тормошить. Проверять паспорт в метель начнут. Монголы редко ездят по-одному. Из-за больших перегонов. Схватят гидроудар или ещё чего, ненастье и ты труп, сам не дочапаешь. Вано, как раз в это самое время умирает от холода, перепрыгивает забор к юрте, умоляя пустить его к печке. В Монголии всегда здороваются друг с другом, настолько редко видишь людей. Самая малонаселённая страна в мире. Женщины вообще долго приветственно машут руками, улыбаясь. Будто видят мать родную. В магазине смеются, тыкают пальцем в мои пакеты на ногах. Нет уж, дудки, не сниму, это моё спасение. В Монголии нужно быть наглым на кассе. Пока стоишь, пять женщин обойдут тебя. Вечно будешь стоять первым, если не наглеть. "Раз так легко нашёл багги до Цагаан-Уура, дальше спокойно уеду, - решаю я, - дорога ведь между двумя деревнями".
Медленно кручу, пропадает 4G, затем и связь вовсе. Это надолго, говорит прошлый опыт.
В какой-то момент колёса становятся по течению и меня не сносит. Ура! Выход найден. Нужно ставить велик по течению. Фух. Наконец берег. В последних лучах заката одеваю заветные трое носков. Смотрю карту. Блин-блинский! Броднул не ту реку! Гадство! Солнце садится, красиво, но оно уже не греет. Понуро снимаю трое носков. По накатанной брожу речку обратно. Злой. Халхан-гол искать не буду. Решено. Возвращаюсь на дорогу. Уже пробивает рация. Вано сзади. С огорода орёт мужик. Что-то важное. Связи нет, приходится писать на телефоне. Замёрзший, хочется к костру. Тыкает на телефоне, показывая пальцем на женщину: "Она видела твоего друга! Он был весь замёрзший". Улыбается. Новость просто сногсшибательная) Вано сейчас догонит. - Ночуем на этом берегу или на том? - ору в рацию. Ноги до сих пор не согреты после этой безумной реки Аригийн-гол. Свечу фонариком в речку, вроде не глубокая, ногам даже будто теплее. Злополучные носки на ногах, откуда ни возьмись возникает Вано. - Быстро ж ты догнал! - удивляюсь. - Я по мосту, - отвечает Вано. - Какому мосту?
Блин, оказывается, есть не отмеченный мост.
Проехал я 39. Вано - 92. День 13. 19 сен 24. 7 утра. Туман быстро разгоняет солнце.
Сегодня должна быть деревня Чандмань-Ондор.
Вано спешит, готовить ему ничего не надо, еды у него нет. Пишет мне список, чего купить, котелок везёт он. Приходится спешить. Накипячиваю воды, делаю быстренько доширак.
Договариваемся так: из Чандмань-Ондора 2 дороги к Хубсугулу. Обычная и пунктирчик. Как мы поняли, обычные дороги проезжабельны только на уазиках. Про то, что такое пунктирчик и думать страшно. Но по нему сильно короче.
Договариваемся так:
Закупаюсь, подзаряжаюсь в магазине. Буду стоять на выезде из деревни, на хорошей дороге, пытаясь поймать тачку. Если не ловлю, еду как Вано, по пунктирчику. Ночевать будем на Хубсугуле, там где пунктирчик соединяется с основной.
Опускаю в речку котелок, в таком течении суп остывает за пару минут. У Вано изношены колодки. Офигеть. Дисковые за неделю убил. У меня-то вообще вибрейки. Смотрю, тоже сточены в ноль. Меняем оба.
Почему сандалии обледеневшие? Ну да, я же вчера брал брод.
Выезжаю чуть позже Вано, сразу попутный уазик буханка. Заглядываю в кабину - полон детей. Нет, этот не возьмёт. Твердит про какой-то мост, показывая крест.
Погода гораздо лучше вчерашней, облачно, но снега нет.
"Вот чего имел ввиду водила буханки", - доходит до меня, - а может наоборот, надо было переехать по основной?" Пара километров и мотоциклист. Нет, еду верно. "Чандмань-Ондор, Чандмань-Ондор" - бубню себе под нос. Нужно быстро вспомнить, если будет попутка. Всё-равно забываю каждые 5 минут.
Так и допиливаю на педалях.
- Ты на Хубсугул? Сейчас выгружу мотоцикл, через полчаса тебя подберу, - мужик прямо сходу.
Блин, ещё и слова не успел вымолвить, он сам застопился, - удивляюсь я.
"Может как-то неправильно гугл перевёл?", - думаю, крутя по пунктирчику.
- Видишь, шоколад из России, - показывает мне на ней надписи монгол, - Меня зовут Бат***г. Я пастух. - Чем зимой занимаешься? - Работаю на самосвале, показывает фотку машины.
Русский Урал - хороший машина, тормоз хороший, машина хороший, только мотор плохой.
Китайский машина - всё плохой.
Самый лучший - японский машина.
Сын у меня в России, в Якутске, поваром работает в ресторане. Дочка учится в Монголии.
Интернета нет, но перевод не нужен, мужик неплохо знает русский.
- У меня сейчас связь появится, - хвастает мужик, показывая на гору, - там вышка. - Да ладно, удивляюсь я, тут же нет деревень! - Деревень нет, а unitel вышку поставил. Вот гора, на макушке вышка, на солнечных батареях. Мой мобиком не ловит и уже давно. Впервые вижу яков. Волосатые копытные как коровы. - Они для молока? - Нет, для мяса. - Медведи у вас есть? - Нет, есть волки. В прошлом году 7 коров недосчитался... Знаешь, лошадь всегда пьёт только чистую воду, а корова может и из лужи попить. Как будет по-русски "право", "лево", "прямо", "назад"? - показывает направления мужик. Объясняю, повторяет раз 10, русские слова его жутко веселят. Вспоминаю мультик "Ну, погоди!". Заяц-робот бесконечно повторял, тыкая пальцем "Заяц-Волк, Заяц-Волк". Дорога отличная по монгольским меркам. Этот пунктирчик оказывается получше обычных дорог. Вот последний перевал, показывается величественный Хубсугул. Его называют Вторым Байкалом. Озеро, километров 200 длиной, формой примерно как Байкал, но намного более дикое. Вот и перекрёсток, Вано уже тут. Высаживаюсь. Обмениваемся номерами. Опять не может сказать номер через "плюс". Как монголы друг дружку в Вацап и Телегу добавляют? Загадка. Денег не берёт. До свидания, добрый Бат***г. В Монголии можно стоять везде. Даже на дороге будет шикарная стоянка. Дров везде полно. Красивый закат. Наконец-то я засветло. Эх, нужно было прикупить бутылку. Кто ж знал, что подвезут. Телефон ловит. По прогнозу именно сейчас валит снег. Но мы любуемся закатом, а буквально в 20 км от нас, дорогу засыпает снегом. Назавтра это сыграет злую шутку. Вано впервые достаёт пауэрбанк заряжает телефон с нуля до 62%. Это всё на что способен Xiaomi 10000. Надо же, я думал больше вытянет. Проехал 35. Вано 69. Средняя 13.
День 14. 20 сен 24. Теперь всегда оба в палатке, постоянные морозы. Сегодня предстоит самый высокий перевал, более 2 тысяч.
Солнце, красивый вид на озеро. Вано мёрзнет ночью. Волнистая пенка naturehike промерзает. У меня 16мм, обычная.
Сушит спальник, стреляет уголёк, прожигает дырку. Да что это за невезуха!? Моментально лезет пух. Клеит велосипедной заплаткой. Иначе, за день вылезет.
Стартуем вместе. Дорога идёт по берегу, но потом сворачивает в горы. Договариваемся обедать на макушке, Вано уезжает.
Размышляю: "Как так, все пастухи, а народ не бедствует. То что в самом начале пытались выхватить деньги, кажется шуткой. У магазинов народ даже не смотрит чтоб что-то стырить из велика. Пристёгиваешь - неодобрительные взгляды. Зачем?
Видимо, столько мяса и молока выпускает и живут нормально"
- Вано, вчера тут валил снег, причём сильно. Давай дождёмся ночи, всё замёрзнет, будем хоть как-то продвигаться, - говорю в рацию. - Скоро грязь закончится, - Вано - оптимист. 5 вечера, вот и перевал 2060. Вано жгёт костёр, плавит снег, кипятит чаёк, сушит спальник. Заплатка не отвалилась, пух не лезет. Пройдено всего 30 километров. Осталось ещё 40. До захода солнца 2 часа. - Если грязища не закончится, я ложусь спать, встаю в час ночи. Дорога замёрзнет, - говорю свой план.
Нужно съесть всё тёжелое. Ем кильку. Потом нечего будет есть, ну и хрен с ним, лёгким ехать легче.
У Вано перестала включаться маленькая передняя звезда. А ведь только она и нужна в такой заднице. Цепь залипает, делая полный оборот по звезде. У меня такое бывает, когда цепи и звёзды старые. Зуб влезает между роликом и щёчкой цепи.
Ехать буду ночью, если такая гадская дорога.
Рысь?
На карте точка "место с красивым видом". Но темно, хоть глаз выколи. Выключаю фонарик, становится хоть чего-то видно.
Следующий виток серпантина. Кто это идёт рядом? - прошибает холодный пот.
Быстро включаю фонарик - никого. Блин, это ж моя собственная тень! От луны!
Погода явно перевалила на минус.
Гадский задний переключатель вначале подклинивает, потом и вообще замерзает. Каждые 5 минут дёргаю его рукой. Сейчас у меня dior 5020, каждую зиму такие проблемы. До этого был sram x7. Он и не мёрз и весил в 2 раза меньше.
Каждый мороз дёргать переклюк надоело.
Дорога становится лучше. Ладно, уже недалеко. У меня только тент.
Вано сообщает: "Подкидываю дров и ложусь спать".
Проскакиваю мимо, оборачиваюсь, вижу костёр.
Ночуем 51.05711° N, 100.73558° E Проехали 70. День 15. 21 сен 24.
7:30. Палатка хрустит, всё в инее. Солнце медленно ползёт, сейчас будет тепло.
Запаливаем огромный костёр. Накипячиваю полторашку. 0.7 вчера было мало, на обеде плавил снег. Вода кристально чистая, на ощупь тёплая, мелкая галька. Эх, было б побольше времени - искупнулся б.
Приходим к выводу, самая клёвая еда - килька, яблоки, гречка, макароны. Тушёнка в Монголии вся из России, причём самая дешёвая, сторублёвая. При таком изобилии мяса импортируют от нас.
Солнце доползает до нас, от палатки прёт пар. Соскрёбаю килограмм грязюки с велика, благо оттаяла. На пауэрбанке 30000 одна палочка. Ночью зарядил две 18650 линейным зарядником (который пережигает разницу 5В->3.7B в тепло). Фонарик пригодится, будет опять адская дорога - придётся заканчивать ночью.
Смотрим карту, есть срез по-пунктирчику. На целых 7 км ближе и вдоль озера.
- Эврика! У меня же есть доширак! - осеняет меня, - но оставлю это на крайний случай. Что за невезуха, канистры только от тормозушки и тосола. Всё, цепь надоела! В монгольском дошираке нет масла, в нашем роллтоне нахожу заветный пакетик. О, чудо! Цепь затихла! Капля подсолнечного делает чудеса! Дорога удаляется в горы. На каждом перевале монголы варганят шалаш. Видишь его, значит теперь вниз. Впереди брод. В реке стоит огромное копытное. Ни як, ни корова. Серого цвета, огромный, страшный. Ему в кайф по колено в ледяной воде. Мне минуту-то холодно. И выходить не хочет. Вот и поворот на пунктир. Ехать или лучше по нормальной? Вано-то был здесь. Ору в рацию, ответа нет. Песчаные пляжи, пушистый горячий песок. Как Маями. Хочется лечь и загорать. Одеваю шорты. Пляжи классные, а велик едет не очень. Уазики ездят на брюхе. Долго будет этот пухлый песок? Иду босиком. Ногам приятно, велосипеду - нет. Ещё километр, дорога свернёт в горы. Наконец-то поеду. Вот макушка перевала и опять грязюка. Блин, да что ж такое!? Неужели пойдёт как вчера?
Так и докручиваю. Проехали 70. День 16. 22 сен 24. 6:30. Подъём. Нужно спешить в Россию. В 11:30 машина. Шикарнпя стоянка, хоть и рядом с деревней. Последний день в Монголии одаривает шикарным восходом. Вано снимает таймлапс. Хубсугул тут некрасивый. Ханх - единственное место, куда можно доехать на гражданской машине.
Обычным смертным красоту озера не оценить. Сюда проложен асфальт. Двадцать километров. Дорога из России в тупик. Для чего она? Русские могут приехать в это беспонтовое место Хубсугула.
Дальше нужна Нива, УАЗик, которые не жалко, или ... велосипед ????
Асфальт у нас впервые.
- Нафиг этот мост!? Давай и эту речку броднём? - возникает шальная мысль. Никаких отпечатков пальцев на таможне. Водилы к нам с вопросами. Они ж ничего не видели в Монголии. Только Ханх. Куча внимания. Даже выделяют персонального пограничника. - Где сменить тугрики? - Да хоть в московском сбербанке. Я сам там работаю, - один водила советует. - Что-то запрещённое у вас есть: алкоголь, мясо, молоко, - наша таможня. - Нет, - ничтоже сумняшеся отвечает Вано. Блин, у нас же это есть! Лезут в рюкзак, Вано как-то запрятал. Уфф! Повезло! - Зачем наврал, вдруг бы обнаружили, - спрашиваю. - Знал, что нахаляву проверят. - Где же деревня Монды? - До неё 13 километров, вам всё время вниз, - отвечает мужик. Мы же думали КПП в деревне. Хорошо, что вниз, а было бы 500 метров вверх? - задаём себе вопросы. Широченная автомагистраль, не единой машины. Гоним под 70. 13 километров за несколько минут. Россия в яме, относительно Монголии. Вот и деревня. - Спроси у мужика, где он нас ждёт, - говорю. - Билайн не ловит, - отвечает Вано. Действительно, ловит всё, кроме билайна. - Беги в кафе, пускай раздадут интернет! - говорю, - я поеду дальше, искать его Тойоту. Ещё один шлагбаум, велосипед пускают без проверки. А вот и наша Тойота. - Подъезжай, он тут, - говорю в рацию. Вано заходит в десяток магазинов, кафе и гостинниц, никто не может сделать wifi. Пугливо отказываются. Монды - совем нетуристическое место как мы думали. Повезло, что без связи нашёл машину. Дорога вдоль реки Иркут, едем вниз по ней. Кафешка с видом на Байкал. Хубсугул был лучше. Вот и Иркутск. Жарища как летом. Высаживаемся у строймага, нужен скотч и мусорные пакеты. Вано покупает стретч плёнку вместо этого. Время есть, идём в кафе Космос. Наедаемся от пуза. 2 супа, 2 шашлыка, чай, лаваш, обходятся нам в 1300. Ну и дешак! Аэропорт Иркутска прямо в городе. В Аэрофлоте дурацкие правила. Должен быть 1 багаж и 1 ручная кладь. Сюда летели Сибирью, там можно 2 места. Самая дорогая авиакомпания России падает в моих глазах. Всё запихиваю в велик. Стретч плёнка не нравится, лучше мешки. Верхний ролик переключателя заклинил. Смазывал ведь перед выездом. Может это он рычал, а не цепь? Тогда почему доширак помог? - А у вас можно 2 багажа? - спрашиваю тётку на регистрации. - Только за деньги. - А в Сибири было можно. - Не может быть! - не верит тётка. - Вытаскивай повербанк, сколько он? - на проверке ручной клади. - Вроде 25000, сколько можно? - кошу под дурачка, надписи мелкие на нём, хрен разглядишь. - 100 Вт/час. - О, он у тебя 30000. Ладно, сейчас пропустим, в следующий раз нет. До этого я и 42000 протаскивал. Даже из Израиля. - Засовывай рюкзак в измерялку, - на входе в самолёт. Да что это за невезуха! До этого только Победу измеряли, а тут с Аэрофлотом столько проблем! Сегодня самая длинная ночь. Вылет и прилёт в одно и тоже время. Дома Вано обнаруживает хрустящую каретку квадрат. Я свой hollowtech 2 берёг, всего пару раз окунул. Он же часто под водой крутил. Эпилог ====== Монголия - очень велосипедная страна. Спасибо за совет Валере Рогозину! Асфальта нет вообще, народ добрый. Такой природы как тут нет нигде. Бесконечные поля как в Дархане. Горы - как в Тэшиге. Ну и огромный Хубсугул. Из одежды у меня было термобельё комплектом, горнолыжная куртка и штаны. Холодновато было. Не хватало флизки, неопреновых носков и чего-то от комаров. Монголы не строят мостов, у них везде броды. Готовьтесь преодолевать до 20 штук в день. Погода - самое непредсказуемое в Монголии. Ночами минус, днём жарища. В шортах ходил по снегу. Монголия - совершенно не засушливая, как ожидали, скорее наоборот. Надеяться нужно только на себя. На некоторых дорогах за день не встретишь ни одной машины. Знаменитый суп ***цаа так и не попробовали. Пропускали все кафешки. Маршрут Вано дался сложновато. Иногда приезжал заполночь, в 7 уже подъём. Щепочницу и задний фонарь можно было не тащить. Асфальта мы не видели вообще. Газ и подавно не нужен. Дров очень много, костры будут везде. Палатку брали с юбкой, ждали ветров, а их и не было. До свидания, Монголия! Страна бродов, полей, гор и солнца! написал Mike 2024г (Фрязино) Полный трек | ||||||
 |
 |
